3000カウントの賞品

こんなのを予定しています↓

この間UFOキャッチャーでとりました（ｗ
ボタンを押すとちゃんと声がでます（ｗ

ちなみに郵送は定形外で送ります～
（保障は無いのですが、UFOキャッチャーの景品に
宅配便はありえないと思いますので。。。）
それがご了承できる方は3000踏んだ時のカウンターの
キャプチャをメールでいただければと思います。

また、3000カウントが踏まれてから１週間以内に連絡が
無い場合は権利は無効とさせていただきます(>_<)
キャプチャ画像が無い場合も同様です。

まあ、だれもほしがらない気がしますが。。。
念のために、、、ね(^^ゞ

カスタム：CDI＆RAYバルブ２

早速衝動買いをしたパーツを取り付けて見ました～
まずはこれです～(^o^)／

RAYバルブ２
これを取り付けると低速トルクを増大させることができるようなことが
書いてありました～
形状を見るとノーマルのバルブとちょっと違います(^o^)

よくわからないけどアクセルの開度が小さいうちでも混合気がより多く
噴出するような感じになっているのかもしれません。

取り付けてセッティングをある程度固めたところ、アイドリングは
ノーマルよりちょっと安定しないものの、確かに低速ではかなり
トルクが復活しているのが実感できました～(^o^)／

しかもこのバルブについているアイドリングアジャスターは
ちょっと前に購入したPOSH（？だったかな）のアジャスター
よりかなりしっかりとした物がついており、個人的には
その点も大ヒットでした（ｗ

その後、調子こいた「とりさん」は一気にCDIを乗っけてみることに
しました～
この決断をしたのは朝の11時ぐらいでしたが、まさかこの行動
によってセッティングが夜までかかることになろうとは思いも
よりませんでした。(>_<)

さて、まずそのCDI取り付け位置ですが、ノーマルCDIを取っ払い、
デジタルCDIに付属の耐震シートを巻きつけてはめ込みました～
いい感じでついています。

デジタルマップCDI

私のAPEはバッテリ搭載やHID搭載の関係上、シート下に空きがなく、
ノーマルCDIの位置に無理無理乗っけていますが、ノーマルAPEでは
特に問題なく取り付けられると思います。（もっとも説明書には専用の
電装プレートを導入してくださいとありますが。。。）

そんなこんなで無事取り付けも済んでちょっと試走。。。

。。。
。。。。。。

イイ!(^^)!

これはキテます。(^0_0^)

低速から中速領域のつなぎがハッキリ体感できるほど良くなり
ました。
こんな感動はキャブを変えた時以来です！！
最高速は変わりありませんが、巡航速度まで加速する時間が
一気に縮まりました。（加速感最高です！！）

感動も一入にぐるっと一周そこら辺を回っていました。
すると。。。

信号で停止した後に
エンジンストール。。。
？

キックでエンジンをかけ、信号待ちで待っている途中に
エンジンストール。。。
？？

コーナーを回ってシフトチェンジ。。。
エンジンストール。。。
？？？

なんかおかしいです。

とりあえず戻っていろいろチェックしたのですが、アイドリングがどう
にも不安定です。もともと、RAYバルブをいれて多少アイドリングがばら
ついてきていましたが、CDIを入れたらさらにひどくなっています。
周期的にアイドリングが1000rpm近くに落ち込み、元に戻ります。。。

さらにエンジンを空ぶかしすると回転数が同じように落ち
込みます。。。
？？？？？？

その後何時間か色々と試しましたが、どんな設定にしても
どうにもアイドリングが安定しません。

むー。もしかしてCDI自体の点火時期のタイミングが
ノーマルバルブを基準に設定されているため、アイドリング
が、不安定になっているのでは。。。。

そこで、とりあえずバルブを前のものに戻すことにしました。
そうすると今まで不安定だったのがウソのようにアイドリングが
安定しています。。。

しかも、その状態で走らせると、なぜかノーマルマフラー時の
力強い低速トルクが戻っています？？？
説明書には中速～高速領域の回転数での点火時期を変えて
いると書いてあるので、低速領域では変わらない筈なのに？ナゼ(・・?））

これはうれしい誤算ですが、これでは何のためにRAYバルブ
を購入したのか分からなくなってしまいました(>_<)
もっとも単純に自分のセッティングの出し方が悪いと言う話が
ありますが、私の腕ではちょっとセッティングが出せそうもありません。
とりあえず、アイドリングアジャスターを購入したことにして、
自分の心を納得させることにしましたが、結構ショックが大きいです(>_<)

RAYバルブ2単体ではセッティングは何とか出そうなのですが、
値段分以上の効果があるRAYバルブをあきらめるのはとても
つらいです。
何回もいうようですがRAYバルブ2、マフラーを変えて、低速
トルクが落ち込んだ人には非常にお勧めなのです～(>_<)

まあ、今回は仕方が無いようですね。。。（涙）
素直にキタコさんのデジタルCDIのみを取り付けることに
します。。。

ちなみにそのとき時計はすでに20：00を指していたとか
いないとか。。。（まったく大アホですね）

#バルブだけ誰か使ってくれる人いないかな。。。
#そういえばかさまんさんは同じPC20だっけか。
#かさまんさん試しに使って見ませんか？(^o^)

衝動買い Part2

つうか、こんなのも一緒に買っています(>_<)
まず、こいつを取り付けてセッティングを出してからCDIですね～

RAY.バルブⅡ

効果は中低速トルクのアップとのことでマフラー交換で多少落ち込んだ
低速トルクのカバーに役立つかも知れません～

ちなみにエアフィルターは今日取り付けましたが、純正より心なしか
吸気効率がよさそうな気がするって感じです。
でも、一番の利点は洗って再利用が可能なことかも知れませんが。。。

衝動買い Part1

K&Nリプレイスメントエアフィルター

キタコデジタルマップCDI

年末の還付金が予想を超えて多かったので衝動買いしちゃいました～(>_<)
年末セールで安く買えました～
取り付けは追々～(^o^)／

回想：改造履歴2003（前半）

今日は今までの改造を振り返って履歴を書いて見ました～
コレまでで結構いじっているのが判ります～（爆）
初っぱなから全開で改造に入ってるのがダメダメかもしれませぬ。
みなさま気長に見守ってやっててくださいね～(>_<)

APE100　2003 整備＆改造履歴（2003前半）
------------------------------------------------
＜ホンダ　Ape100（カラーオーダープラン）＞
------------------------------------------------
　タンク：
　　・アキュレイトシルバーメタリック
　フェンダー、サイドカバー、ヘッドライトケース：
　　・ブラック
　フレーム：
　　・アキュレイトシルバーメタリック
------------------------------------------------

2003/03/08　納車 (0Km)
　武川：
　◎ミドルアップハンドル（無色ステンレス） 06-01-222
　◎コンビネーションスイッチASSY　 02-01-019
　◎クラッチレバー&クラッチワイヤーSET 02-01-027
　キジマ：
　◎U字ロックホルダー　Z9-14-005
　
2003/03/09 (20Km)　
　武川：
　◎LCDスピードメーター＜STD交換型＞　09-01-0040
　◎ﾏﾙﾁﾘﾌﾚｸﾀｰﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾕﾆｯﾄ＜STD交換型＞　09-03-0771
　MotoFizz：
　◎サーモクロック＜時計/外気温度計デジタルメーター＞

2003/03/11 (21Km)　
　自作：
　◎ウインカー警告灯結線
　
2003/03/15(103Km)　
　g-craft：
　◎ダウンフェンダーステー　61216
　
2003/03/20(207Km)　
　デイトナ：
　◎プロブレッシブブレーキシュー 13750
　
2003/03/21(284Km)　
　自作：
　◎KETLマイクPTTスイッチ装備
　
2003/03/26(480Km)　
　TANAX：
　◎無線機ホルダー装備
　
2003/03/29(515Km)　
　自作：
　◎ハザードスイッチ結線
　デイトナ：
　◎ディップスティック付油温計 28739

2003/04/09(674Km)　
　東亜システムクリエイト：
　◎マルチスパークプラグ（T4S）

2003/04/12(761Km)　
　※オイル交換
　POSH：
　◎パワーアップブースター（インシュレータ）
　武川：
　◎ドライブスプロケット(16T)　#02-05-051
　ホンダ：
　◎Ape50用速度警告灯ランプ(ウィンカ警告灯用)

2003/04/14(854Km)　
　TANAX：
　◎ミラー（左右）

2003/04/16(900Km)　
　POSH：
　◎ニーグリップパッド

2003/04/19(1151Km)　
　※千葉ツーリング
　
2003/04/27(1210Km)
　キタコ：
　◎ＰＣ20キャブレター

2003/05/02(1726Km)
　※三浦半島ツーリング

2003/05/03(1877Km)
　※オイル交換
　デイトナ：
　◎デジタルタコメーター＜汎用＞　40400
　秋月電子：
　◎AC-DCコンバーター

2003/05/10(1976Km)
　ホンダ：
　◎XR100ダクト,エアーインテーク 17240-KB7-000

2003/05/25(2176Km)
　キタコ：
　◎ハイスロットル
　◎レバーホルダー、レバー

2003/06/03(2553Km)
　g-craft：
　◎クラブバー　62043

2003/06/30(3175Km)
　ＹＲＰレーシング：
　◎エイプ「APE」用ビッグフィンKit

003/07/07(3250Km)
　自作：
　◎トリップメーターリセット用レリーズ

明日からは後半のパーツインプレに入ります～
気長にお待ち下さい～(^^)/
（待っている人がいないという話も。。。）

回想：パーツ取り付け１０日目

パーツ取り付けの１０日目です～
今回は正確には改造になります～

今回改造するパーツはコレです↓

LCDスピードメーター＜STD交換型＞

さんざんコケおろしたＬＣＤメーターです(^^)/
第２回目のパーツ取り付けを見て頂ければおわかり頂けると
思いますが、トリップメーターがケースを開けなくてはいけない
といった問題を解決しました～(^^)/

2003/07/07(3250Km)
　◎トリップメーターリセット用レリーズ

さて、具体的にどうすればよいか、、、

方策１
　・メーターをこじ開けてリセットスイッチに配線を取り付ける。
方策２
　・物理的な手段で機械的にリセットスイッチを押す。
方策３
　・あきらめる（爆）

　エート、方策３は今回は除外します（爆）
　コノの選択は全ての方策を試みてからという事にしましょう～

　ちなみに私の浅いカスタマイズ経験から３の方策を選ぶことも
　けっこう重要な事だと思っております。
　基本的にカスタマイズとはノーマルそのままで走行に問題が
　無い所を無理に改造しているような物です。
　その改造が自分に取って本当にやりたいことなのか、
　メリットとデメリットをよく考えて自分の技能の範囲で改造を
　行う。そこら辺は大抵誰でも出来るのですが、改造を行う上で
　新たにデメリットが出た場合に、再考してその改造をあきらめる
　事が出来るか？といった所がカスタマイズの難しさといった所
　ではないでしょうか。。。
　もっとも、新たに判明したデメリットを克服出来ればそれに
　こしたことはなく、そこら辺のやりとりもカスタマイズの楽しさ
　につながっており、カスタマイズの奥深さを痛感する今日この頃
　です。（爆）
　
　ちと、まじめな話になってしまいましたので本題に移りたいと
　思います～
　
　１の方策ですが、コレは却下です。
　なぜなら理由が２つあります。一つはふたを開けるにはメーターを
　分解するしか無く、コレを分解するためにはメーターを直接切るなり
　はずすなりしないといけません。
　曲がりなりにも防水加工されていると思われる部品を分解する気
　にはなれません～(>_<)
　第二に、配線をつけるとすれば当然メーカー保証対象外となります。
　エイプはバッテリーレスなので、おそらく電装系の故障も多いと
　思われます。こっそりメーカー保証を受けるためにはやはり基盤
　に直接手を入れるとはさけたい所です。（←チキンという話もあります）

　と言うわけで方策は２に決定です。
　はじめはケースの向かって左の下の方に空いた穴から指を入れて
　押せるような棒状のガイドを取り付けてみたのですが、一応
　リセットスイッチが押せるものの、かなり押しづらく、ガススタで
　サッとリセットっとは行きませんでした、、、

　そこで、コレが登場します(^^)/
　
　機械式シャッターレリーズです。
　
　なにげに写真部ＯＢである「とり」はコノ存在を忘れていて、
　こいつに行き着くまでかなり七転八倒いたしました。

　さて、その改造方法ですが、まず、ＬＣＤメーターの裏側の
　リセットスイッチの所に被さっている黒いゴムを取ります。

　次にゴムを取り除いた後に見えるボタンの直径とその穴の
　外径をメモし、ホームセンターで穴の外径に合うプラスチックの
　スペーサー（中にネジ穴が空いている物）を探します。
　ココで重要なのは外径で、なるべくぴったりの物を選択して
　下さい。（無い場合は大きめな物を削りましょう～）

　次にスペーサーに空いている穴にリセットボタンがスッポリ
　はまるようにキリで穴を広げましょう～
　
　それが完了したら、スペーサーのリセットスイッチのために
　広げた穴と反対側の方に機械式レリーズの差し込み口を
　取り付けます。
　
　取り付け方法は機械式レリーズの差し込み口がネジ山に
　なっているので、ネジ切りを行うかそのまま力でネジを巻く
　様にぐりぐりと回すと入って行きます。（爆）
　
　一回その状態でレリーズを押してみてレリーズの中のワイヤが
　スムーズに動くことを確認します。

　最後に、メーターのリセットスイッチの穴にはめ込んで終了
　です。

　そのままでもしっかりはめ込むととれないのですが、接着剤を
　使って補強を行い、スピードメーターケーブルとレリーズケーブル
　をタイラップで２カ所共締めしています。
　
　完成するとこんな↓感じになります。
　

　ちなみにスペーサーが何故か２個メーターにくっついていますが、
　取り付けの際にリセットスイッチを間違えて隣のスイッチにつけて
　しまったと言うのはココだけの秘密です（ｗ

　使ってみた感じですが、かなりイイです(^^)/
　トリップメーターがリセットできるので残り燃料の目安に使えます。
　ＡＰＥは燃料計がついていないので、大変重宝します。

　ちなみに今回の改造費は

　シャッターレリーズ　　　　１０００円
　プラスチックスペーサー　　１８０円
　－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　計　　１１８０円
　です。　

　ちなみに今回はずしたリセットスイッチについている黒いゴムは
　メーターが故障したときにメーカーへ送る際に必要なため大切に
　保管しておきましょう～(^^)/

回想：パーツ取り付け９日目

パーツ取り付けの第９回目です。
このぐらいなると、今のＡＰＥのたたき台ぐらいの外見に
なってきます。

↑今のＡＰＥ（笑）

2003/06/03(2553Km)
　g-craft：
　◎クラブバー 62043
2003/06/30(3175Km)
　ＹＲＰレーシング：
　◎エイプ「APE」用ビッグフィンKit

＜g-craft＞

クラブバー
またＧ－ＣＲＡＦＴさんのです～
クラブバーですね。
今だとキタコさんからも出ていますが、当時グラブバーはＧ－ＣＲＡＦＴ
さんからしか出していませんでした～

取り付けた感じですが、外見上も後ろが締まった感じがして
とてもいい感じです。
駐輪したときの取り回しも良くなりかなりおすすめです。
ツーリングの際にロープで荷物括り付ける時にとても重宝致します。

欠点というか防犯上良いという利点になるのかもしれませんが、
これをつけると、シートを固定しているネジでクラブバーを
共締めしている関係上、シートをはずす際にクラブバー本体の
ねじ穴が通常のソケットレンチでは届かないぐらい深くなって
いるので、プラグレンチの様に長いソケットを使わないと
はずれないようになってます。

普通はあまりシートをはずすことが無いと思うのですが、頻繁に
改造とかしているとシートをはずすのがちょっと面倒だったりします。
（ネジもはずれにくいし（ｗ）

かなりおすすめの一品です。

＜ＹＲＰレーシング＞

エイプ「APE」用ビッグフィンKit
次はＹＲＰレーシングさんのＡＰＥ用のビックフィンキットです。
ＡＰＥのエンジンにフィンを取り付けるキットで、ハネをエンジンに
ワイヤーで括りつけて使用します。
当たりまえですが、エンジンをばらさないで取り付けが可能です。

キャブを変えたので夏を直前に控え、熱対策として購入したのですが。
今期、夏はとても涼しい夏でしたのであまり役に立ったという
印象はありません。
ですが、油温計をみると確実に１０～５度は冷却してくれているようで、
メンテナンス性を考慮すると、オイルクーラーを入れよりはイイかなと
思います。

ボアアップしたらこれぐらいじゃ物足りないかもしれませんが、
少なくてもノーマルエンジンならこれぐらいで事たりるかと思いますよ～
（レースでも出ない限りは。。。）

もっとも、ノーマルエンジンでもこれがいるかといえば、ＡＰＥのベースの
ＸＲ１００では「ＰＤ２２＋ＡＰＥと同じエンジン」で立派にホンダの耐久テスト
に合格して市場に出ているので、ＡＰＥにＰＣ２０をつけたぐらいじゃ
要らないと思われますがね。。。

今回はオイルの負担を押さえる意味で取り付ける事にしました。
油温が気になる人は取り付けてもイイんでは無いでしょうか～
冷却効果は確実にあるので、おすすめといえばおすすめです～

ちなみに取り付ける際は、スプリングがとても堅いので気をつけて
作業を行ってください。
私はラジオペンチで思いっきり引っ張って取り付けたのですが、
一回失敗して反動で手をひっかきました（涙）

十分注意して作業を行ってくださいね～(T_T)/~~

回想：パーツ取り付け８日目

ついに８日目です。だいたいＡＰＥ納車から２ヶ月目ぐらいに
あたります～

2003/05/10(1976Km)
　ホンダ：
　◎XR100ダクト,エアーインテーク 17240-KB7-000
2003/05/25(2176Km)
　キタコ：
　◎ＰＣ２０用ハイスロットル
　◎ブレーキレバーホルダー＆ブレーキレバー

＜ホンダ＞

XR100ダクト,エアーインテーク　
ＸＲ１００用のエアダクトです。ＡＰＥ標準のエアダクトの
代わりにつけられます～
ＡＰＥのと比べて穴が３倍ぐらい大きく開いているので
これを変えるだけでも結構ちがいます。
というか、これに変えないと私の環境（ＰＣ２０）では満足な
セッティングが出ませんでした～

ちなみにＡＰＥに取り付ける際は、ゴムが少し長すぎるので、
カッターで２ｃｍほど切り取ってやる必要があります～

1500円程度なので、ノーマルのスタイルを崩したくないひとは
こいつを入れてさらにインシュレーターをはずしてセッティング
を出せば結構いけると思います。
コストパフォーマンス抜群です。
ちなみに、ノーマルのエアダクトを単にはずしただけだと、
共鳴してかどうかは知りませんが、吸気音が目立ちます（ｗ
高い部品でもないので取り付けて置きましょう～(^^)/

＜キタコ＞

ハイスロットル　
確かモンキー用のハイスロを使っています。
ケーブルはＰＣ２０のハイスロ用の物に変えています～
ＰＣ２０ぐらいだとハイスロに変えなくても何とかいけますが、
全開にしたときに手首が疲れなくなりました～

ブレーキレバーホルダー＆ブレーキレバー　
スロットルを変えたのでブレーキホルダとレバーも交換に
なりました～
現在ではフロントブレーキをディスクブレーキに変えてしまった
ので、今ではバイクには違う物がついています～

回想：パーツ取り付け７日目

パーツ取り付け第７回目～
今回はタコメーターですね～
ほんと、やりすぎなぐらい弄ってますね（ｗ

2003/05/03(1877Km)　※オイル交換
　デイトナ：
　◎デジタルタコメーター＜汎用＞　40400
　秋月電子：
　◎大容量出力可変安定化電源キット

＜デイトナ＞

デジタルタコメーター
デイトナのデジタコです。タコメーターも本当はアナログが良かったの
ですが、APEのノーマルヘッドライトケースをそのまま生かしたいのと、
デザイン的に丸いメーターを増設したくないと言う理由から、この
デジタルタコメーターになりました。

ちなみに、ハンドルバーに取り付けられるタコだとモリワキからも出
ていますが、こちらは少々高いのと、バックライトが緑で、スピード
メーターの青いバックライトと色が合わなかったので、同じ青い
バックライトのデイトナに決定しました～

使って見ての感触ですが、まず、ＡＰＥは４ｓｔの単気筒なのですが、
この設定をメーターをセッティングすると、ものすごい回転数の
表示が異常に高くなります。。。（最高で18000rpmぐらいまで（爆））
これはおかしいと思い説明書をよむと、下の様な一文が。。。。。。
（正確な文言はちと忘れました～）

「単気筒４stのバイクでは多い回転数で表示される場合があります。
その場合は2気筒と同じ設定を行ってください。」

．．．なんか不安なんすけど。（爆）
．．．．．．これでイイんですか？デイトナさん（ｗ

まあ、そこら辺をこだわるなら機械式のタコでもつけれや（ｗ
って事になるんでしょうが。。。

とりあえず、2気筒の設定で動かしたらだいたい良さそうな数値が
出てるので、これでヨシと致しましょう～

それはさておき、このタコかなり便利です。つーかセッティングを
出す時にいい感じで目安になってくれます。

ただ、色々と機能がついているのですが、中でも時計機能は
かなり使えます。
と言うのはバイクに付けられる時計でバックライトがつくのって
あんまり無いんですよ～
あってもゴツかったり、高かったりで～
ですので、この機能はとても重宝しています。

しかし、このタコ、時計機能を使う上で落とし穴がありました。
それは、時計機能とタコ機能はバックライトを使用する結線で
取り付けると、エンジンがかかると自動的にタコメーター機能に
切り替わる仕様になっています。

この仕様は私に取って大きなお世話です。と言うのはこんな
ちっこいタコを走っているときはあんまり見ていません。
ぶっちゃけセッティング出しているときに見れればいいのです。
よけいな切り替えはしないで、前回のモードをそのまま維持
してくれればいいのにと思います。

バイクが止まったときに自動で時計にモードが戻るのでモード
を切り替えないで、時間が判ってイイという人もおります。。。

ですが、、、バイクをおりたときに時間が知りたいなら素直に
腕時計をみますよ私は～（汗）

タコメーターなんだから自分がタコモードに切り替えたんなら
ずっとタコモードであってほしいし、時計モードに切り替えたなら
ずっと時計モードで通してほしかったですね。。。私的には～。

まあ、色々と書きましたが、私的には結構おすすめなパーツの
一つです。欠点もありますが、人によっては欠点でもないし、
走っていて安心してエンジンを回せるっていうのは、結構
重要かと思います。

書き忘れましたが、これを取り付けるには直流電源が必要
ですので、バッテリーレスキットや、バッテリーの搭載を
行わないと使用できません。
私は、次で紹介するＡＣ－ＤＣコンバーターを使って取り付け
ました～

＜秋月電子＞
大容量出力可変安定化電源キット
このパーツは秋葉原の秋月電子と言うところでキットで売られ
ています。\500円ぐらいですので、バッテリーやバッテリー
レスキットを買うよりは安く上がるかと思います。
ただ、作成には簡単な半田付けが必要です。
そんなに難しい物でもないので、やる気があればできると
思います。
この回路を付けるとＡＣ－＞ＤＣへ安定した電気を供給して
くれます。

また、話がそれますが、ＡＰＥのＡＣ電源をそのままブリッジ
ダイオードとコンデンサだけで整流してやりますと、アクセルを
ひねった時にかなりイイ電圧が出ていたりします。

タコメーター等は電子部品ですので、可能であれば、このキット
のようにレギュレータを使用した整流回路を取り付けるか、
もしくはバッテリーを搭載してそいつから電力を供給して
あげた方がメーター等の電子部品にはイイかと思います。
リレーとかだけを動かす分にはたぶん大丈夫だと思いますが、
タコメーターが良く壊れる原因の一つに上げられると思います。
（ちなみに故障の原因の一番は振動かな？）

あと、取り付ける際ですが、間違ってもこいつで整流した電気の
グランド（－）線をＡＰＥのボディーアース（－）に付けないでください。
（グランドは絶対に共通にしないでください～）
配線は必要な機器だけに取り付けて下さい。大変な事になります。
※場合によっては大変危険な事になります。ご注意を～

ちなみに、今ではＰＯＳＨからバッテリー搭載キットが出ている
ので、そっちを買うのが一番てっとり早いかもしれませんが。。。
現在の私のＡＰＥもバッテリを搭載していてこの回路は積まれて
おりません。。。

最後に、今回電装系の話をしましたが、これは私個人の見解
であって、ＨＰ上の公開している改造に関して

私個人は一切の責任を負いません。

私の見解が間違っている場合もありますし、極端な話、改造した瞬間、
自分の愛車がスクラップになる可能性だってあります。

ですので、改造は自己責任にて行って下さい。
これが承諾出来ない方は、改造をお控え頂きますようお願い致します。

回想：パーツ取り付け６日目

パーツインプレの６日目です～
最近めっきり寒くなってきたらしくバイクに付けている温度計も６度を
指しています～(>_<)
薄くなっているせいかパワフル感が無くなり、伸びが良くなりました。。。
あんまりいい傾向ではないですね(>_<)
もう一度セッティングし直さないと～

2003/04/16(900Km)
　POSH：
　◎ニーグリップパッド
2003/04/27(1210Km)
　キタコ
　◎ＰＣ20キャブレター

＜POSH＞

ニーグリップパッド
ニーグリップパッドです。APEのタンク自体あまりニーグリップしやすい
形状ではないので試しにつけてみました～
確かにニーグリップはしやすくなりましたが、その分デザインが
気にくわないって人もいるかもしれません。

最近、雨に打たれたせいか、パッドのシールが剥がれかかっています(>_<)
ピンチです(T_T)

＜キタコ＞

ＰＣ20キャブレター
キャブを変えてみました。APE購入から２ヶ月たってないのに良く
変える気になったかと今でも当時の正気を疑います（ｗ

まあ、そんなにキャブ径は大きくないのでセッティングが出しやすい
のが幸いかなという気がします。
それでもセッティングは初めてなので3日ぐらいかけて何とか出し
ました。。。（それも妥協しまくった感じで。。。。。。）
※この後、エアーダクトを交換したときにもう一回セッティング
しています。そのときの記事はまた後ほど～

ちなみに、今でも少し苦労します（爆）

さて、使ってみた感じですが、ものすごい効果がありました～
トルクも太くなり、最高速も10Kmは伸びました～
75Km巡航OKな感じです。

はっきり行ってマフラーを変えるよりキャブを変えたほうが、
性能UPが感じられると思います。
これはかなりお勧めです。

回想：パーツ取り付け５日目

パーツインプレの第５回目です。
昨日記事が書けなかったのはさぼっていて訳でもなく、ココログの
サーバーが落ちていたので書き込めなかったのが原因です。。。
。。。と、言うことにしておいてください。（爆）

2003/04/12(761Km)　※オイル交換
　POSH：
　◎パワーアップブースター（インシュレータ）
　武川：
　◎ドライブスプロケット(16T)　#02-05-051
2003/04/14(854Km)
　TANAX：
　◎ＮＡＰＯＲＥＯＮ　ＡＺ ＭＩＲＲＯＲ（左右）

＜POSH＞
パワーアップブースター
ぶっちゃけ大穴加工されたインシュレーターです～
安く上げるのであればノーマルのインシュレーターをヤスリで
ゴシゴシ削れば同じ効果が得られます～
面倒なので、買ってしまいました。（爆）

コレを取った効果のほどですが、体感出来るほどパワーは
上がりました。最高速も５～１０Ｋほど伸びた気がします。
※ＭＪ、ＪＮ等のセッティングが必要です。
まあ、それでも７０Ｋｍか８０Ｋｍ位がいっぱいいっぱい
だった気がします。

ですが、費用対効果は絶大なので、ＡＰＥを全くいじって無い
人にはお勧めな改造の一つです（ｗ

＜武川＞
ドライブスプロケット(16T)
１速が使いにくかったので、フロントを１つ上げてみました。
コレはちょっと上げすぎだったかもれません。坂道で失速します。
いじるならリアを１つか２ついじるだけにしておいた方が、無難
かもしれません。（ボアアップしたら話は別ですが。。。）
チェーンを交換するときにセッティングを戻そうかと思っていますが、
まだ、やっておりません～

＜TANAX＞

ＮＡＰＯＲＥＯＮ　ＡＺ ＭＩＲＲＯＲ
ＴＡＮＡＸさんのミラーです。ミラーの長さが変えられるので、
微調整がやりやすくとても便利です。
形も気に入っているので、ミラーはこれで行こうかと思います。

HIDをつけよう～第３回目

ＨＩＤの取り付け第３回目です～
やっと、取り付けがだいたい終了しました～(^^)/

前回、インバーターを取り付けた場所ですが、やはり雨にぬれると
とても危険なにおいがいたしますので、考えた結果、やはり何とか
シート下へ移すことにしました(^^)/

こんな感じです。

ちなみにこの場所には白くシールが貼られている部品がインバーターです。
インバーター本体をひっくり返さないと、きちんとココに入りません（ｗ

それと、位置的にこの場所に付けないと、イグナイターへ接続している高圧線が
届かないので、ノーマルＡＰＥに乗っけようとすると必然的にこの位置になると
思います。※ギボシを使って接続するコードの方は長さが足らなくなりました。

本来ならヘッドライトケースに収めてしまうのが一番いいのですが、私のＡＰＥ
のヘッドライトケースには空きが無く、全部外に出さないといけません（ｗ

あと、クラクションを移設する必要が無くなったので、元の位置に戻しました～
見た目ノーマル（嘘）ですね。（ｗ

あと、前回パッシングスイッチが効かないと言った記事を書きましたが、
ＨＩビームにしたまま、パッシングスイッチをいじってました。
ＬＯビーム状態でパッシングを行うとちゃんとパッシングをしました～（恥）
ですので、パッシングは問題なしです（ｗ

あとは、ＨＩＤの防水対策をＨＩ／ＬＯ切り替えのコントローラの設置場所に施して
ＨＩＤの取り付けを終了したいと思います～。

回想：パーツ取り付け４日目

パーツ取り付け回想の第４回目です～
だんだん内容が薄くなってきてます～(>_<)

2003/03/29(515Km)
　デイトナ：
　◎ディップスティック付油温計 28739
　自作：
　◎ハザードスイッチ結線
2003/04/09(674Km)
　東亜システムクリエイト：
　◎マルチスパークプラグ（T4S）

＜デイトナ＞

ディップスティック付油温計
デイトナさんから出している油温計です。
この当時の私ですが、あまり回さないくせにいっちょ前に油温なんかを気にしたり
してます～
なんつーかそういう年頃なんでしょうね～

しかしながらリアルタイムに油温を見るための装備を入れない辺り中途半端な
感じも見て取れます。（爆）
もっとも、それこそあまり回さない人にはイラナイと言う話がありますが、、、（ｗ
ちなみに、その当時は油温が何度ぐらいで高いと判断するのかすらも判りま
せん。（←アホ）
（ちなみに今でもビミョーです。。。（爆））

本当に私には全くイラナイ装備でした（ｗ

それはさておき、付けてしまったので仕方ありません、とりあえず使って見た感じ
ですが、ノーマルだと走行後には、だいたい９０度～１００度位をさしていた記憶が
あります。

今考えると少し高い数値なのかもしれませんね。ボアアップとかしたら確実に冷却を
考えないと駄目そうです・・・。

さて、気がついた点ですが。この温度計、一応オイルのゲージを示す線は入って
いるので、オイルのチェックも出来てすごく便利なのですが、この温度計兼オイル
ゲージを手でつかみにくいので、手でＡＰＥ本体からこれを取りはずすのが非常に
困難になりました（ｗ
私はオイルゲージを調べるのに毎回ペンチではずしてます（ｗ

あと、寒いと走った後に水蒸気でメーター自体が曇ってしまうことでしょうか～
別に曇っても毎回見ているメーターではないので、関係ないと言ってしまえば
関係ないのですが。。。（爆）

＜改造＞

ハザードスイッチ
いろいろと電装系をいじってハザードが使えるようにしました。
ただ、この頃に付けたハザードの回路はあまりいい物では無かったので、
現在では改良された物が取り付けてあります。
そこら辺はまとめて後日にでも書いていきたいと思います～

＜東亜システムクリエイト＞
マルチスパークプラグ
ＨＰ上にこのプラグを交換すると始動性や低速トルクが増大すると書かれて
いたので導入してみました～
こいつは確かに効果がありました。
しかし、１本の値段が送料も入れて￥２０００以上するのを考えると、費用対効果
がビミョーな感じですかね。。。
まあ、そこら辺は各人各々の考えがあるところなので深くは書きません。
ですが、効果は体感できるぐらい低速トルクが上がったように感じました。

ちなみにその後、キャブレターを変えたときにセッティング用のプラグに変え
ないで、セッティングを始めてしまい、このプラグをカブらせてしまいました。
ですので、今は違うプラグが入っています。（爆）

「セッティングはノーマルプラグで行え！！」
は、基本でしたね。

ハイ、反省します、、、（泣）

HIDをつけよう～第２回目

HID取り付けの第２回目です～(^o^)／
初日はとりあえず仮組みをしましたが、今回は一応バイクを使用可能な
状態まで取り付けて見たいと思います～

まず、HIDを乗せるにはインバーター、イグナイター、HI/LO切り替えユニット
の3つを搭載する必要があります。
中でも、インバーターはとても大きいので、何処に乗せたらいいのか
とても悩みます。

とりあえず、HI/LOの切り替えユニットに関しては、「高電圧注意」
のシールがはられていないので、多少雨に当たっても大丈夫そうです。（爆）
ヘッドライトの下の、ホーンの横あたりに、ユニットを縦にして置けそう
なのでおいてみます。。。

置けました・・・（ｗ

これは、雨に多少当たっても危なくなさそうなので、ここでいいでしょう～
（基本的にすべて防水になってるのですが、私はあまりメーカーの言う
　防水ってもんを信用していません。前に警報装置リモコンでこりました。。。）

取り付けは、後でも剥がせるようにマジックテープで取り付けておきます。(^o^)／

次に、イグナイターです、これは高電圧注意ですので、直接雨に当たらない
場所がいいです。そんなこんなでタンクの下につけてみました。。。

つきました。。。

本当はもっとしっかりとめたいのですが、固定できるねじや場所がないので
タイラップでとめています。
一応３点締めで取れないようになっていますが、、、

本当はインバーターをここにおきたかったのですが、インバーターが
大きすぎて入りませんでした（ｗ

さて、、、
ここまでは比較的順調ですが。問題はヤツです。。。
インバーター。。。
高電圧注意のくせに、人一倍大きい体積をとりやがっています。。。
本当はシート下がベストなのですが、私の場合ここに盗難防止装置が
ついているため、入れることができません。

。。。いいかげん時間もたってしまったので、ここはひとつ妥協案で、
将来的に別なホーンを取り付けようと密かに買っておいた、ホーン移動
ステーを使って、ホーンを移動させ、その空いた場所に入れてしまい
ます。(>_<)

うーん、これでも結局いい感じには収めることができません(>_<)

今日はもう遅いし、また、明日かあさっていじることにしましょう～
とりあえず、見た目は普通にくっついているし・・・ねっ。(>_<)

ちなみに、ちょっと走ってみたところ、不具合が一点。
パッシングスイッチがききません（ｗ
これは、多分HI/LOコントローラーが両方同時にバルブが点灯しないように
作ってあるからだと思います。
対処法は大体わかるので、これはそのうち対応したいと思います。
（まあ、なくても困りませんが（ｗ）

回想：パーツ取り付け３日目

バイク取り付けインプレの３回目です～

2003/03/15(103Km)
　g-craft：
　◎ダウンフェンダーステー 61216
2003/03/20(207Km)
　デイトナ：
　◎プロブレッシブブレーキシュー 13750
2003/03/26(480Km)
　TANAX：
　◎無線機ホルダー装備

＜g-craft＞

ダウンフェンダーステーＴｙｐｅ１
自分の大好きなメーカーのg-craftさんです。
今は、廃番になっているダウンフェンダーステーのタイプ１の方です。
もともと、ＡＰＥはオフっぽいの（もともとＸＲ１００がベース車ですしね）
を意識してかフロントフェンダーが上がっていて雨の日はほとんど
嫌がらせに近い状態になります。（顔まで水がハネてくるぞゴラァ）

こんな状態ですがから、ＡＰＥをカスタマイズをする人はだいたい、
フェンダーを下げています。（ＡＰＥが１５台集まったＯＦＦ会に行ったので
すが、ほとんどのＡＰＥがフェンダーを下げていたのが印象的でした、、、）

個人的にはリコールか？と思いたくなりますが、きっと開発者の
意図があってのことでしょう～（デザインとか～）

まあ、それはさておき、私も下げようと思いまして、ダウンフェンダーを
探したところ、私の大好きなメーカーさんから出していることに気がつき
飛びついた次第です。

ただ、このタイプ１の形状は左右それぞれのステーが単体でしかフェン
ダーを固定していないので、剛性に不安が残ります。
（実際、いつかショックでフェンダーが割れるだろう。とバイク屋さんから
忠告がありました。）
タイプ２ではこの点が改良されスタビライザーとして使えるようになって
いますが、本人的にはタイプ１のこの形が気に入っているのでヨシと
してます(^^)/

実際に使ってみての印象は、かなり泥ハネが軽減されました～
少なくとも顔や胴体には泥がかかりません（ｗ
まあ、足とかは仕方ない部分がありますが。。。
とりあえず、満足しています～

＜デイトナ＞

プロブレッシブブレーキシュー
今度はブレーキシュウです～。ノーマルの効きの悪さにびっくりして
色々調べたところ、これに決定しました～
これに変えたところ、まあ、スピードを出さないんだったら、コレで
十分といえるぐらいに改善されました。
このときは「ディスクとかにしなくても全然ＯＫだよ～」とか思っていました
ね、、、、、、
後日、止まれないからと言う理由とは別に格好いいからと言った理由で
ディスクを付けてしまったというのは個人的に秘密です（ｗ

余談ですが、最近ＡＰＥの整備をしたときにリアのシュウをキタコさんの
やつに変えています。個人的にはデイトナの方が良かったかな。
今度変えるときは戻してみるかな～
こう書いていますが、素人の私から見たらぶっちゃけどっちも同じです（ｗ
ただ、気分的にデイトナのほうがいいってだけで～キタコさんのが悪いって
訳ではないです。念のため（ｗ

＜TANAX＞
携帯ホルダ？
ＴＡＮＡＸさんの携帯ホルダ（正式な名前は忘れました（ｗ）です。私はこれを
ツーリング用の無線機を置くホルダとして使っています。
ちなみに今回の回想には書いていませんが、無線機のマイクのスイッチ
も取り付けています。
ここら辺はキルスイッチを付けたときに、改装したので、その時にまとめて
書きたいと思います。
ちなみにこのホルダ、結構使えたのですが、ホルダの幅を調整するネジが、
バイクの振動でどっかに落ちてしまい、代用品を探すのが苦労しました。
結局手頃なのが見つからず、ふつうのネジでとめてます（ｗ
ちなみに、今こいつはホーネットに移設しました。

また、新しいのを買って取り付けないと～(>_<)

HIDをつけよう～第１回目

最強ツーリング仕様を目指し、ついにここまでやってきました～
丸秘パーツのＨＩＤです(^^)/

サンヨーテクニカさんの６０００Ｋのやつです。
ちなみにだっちさんのＨＰでも扱っています～
（私もここで購入しました～）

それはさておき、早速つけてみたいと思います～、、、、、、

．．．
．．．．．．

つ、つかん。（爆）

むー、私のＡＰＥには武川さんのマルチリフレクタライトがついているのですが、
リフレクタ板を搭載する関係上、ライトの部分がノーマルライトと比べて
かなり後ろに出ています。（下図参照：左：武川マルチリフレクタ、右ノーマル）

実はこのせいでＨＩＤのバーナーの出っ張りと、スピードメーターケーブルとが
干渉して取り付ける事ができんのです(>_<)

そこで、なんかの役に立つだろうと取っておいたノーマルライトの出番です。
これならＯＫだろう。(^^)/

．．．
．．．．．．

は、はまらん。（爆）

サイズ的には干渉しなかったのですが、今度はバーナーを入れる際に、
ノーマルのライトは金口が深すぎてバーナーを取り付ける事ができま
せん。(T_T)

最終手段です。
勝てば官軍。付ければ勝ちという言葉もあります！！
　　　　　　　　（↑今作った。）

ノーマルライトの金口を金属用のノコでごしごしと切り落としました。（←アホ）

つきました(^^)/（←大アホ）

あんなこんなで無事に取り付ける事ができました～
後は、インバーターとかをどこにつけるかですね。。。
でも、タンクの下かヘッドライトの下しかないなぁ。。。むー。
とまあ、あんなこんなで、いい加減夜も遅くなったので本日の作業は終了です。

とりあえず、仮組して試したところ、下のようにものすごく明るくなりました（ｗ
つーか、ライトは直視できません。（爆）ほとんどいやがらせです。（ｗ

＜ＨＩＤ(6000K)＋ノーマルヘッドライト＞

＜ホワイトバルブ＋武川：マルチリフレクタ＞

．．．．．．うーん。やっぱりノーマルライトだと、光源周辺部と光軸部にかなり
明るさに開きが出てしまいました(>_<)
やっぱりマルチリフレクタにしたいなぁ。
スピードメーターケーブルさえ干渉しなければなんとかなりそうなんだが、、、
とりあえず、落ち着いてから何とかするかな。

ちなみに、ちょっと動かしてみた感じではアイドリング状態の起電力でも十分光量を
維持できるみたいでちょっと安心しています。
（ウィンカーを点灯させても大丈夫そうだし。。。）
ただ、うちのＡＰＥはストップランプをＬＥＤに変えているので、ノーマルＡＰＥよりは
消費電力が少なく、その分安定しているって言うだけの話かもしれませんが。。。

さて、後は残りのパーツをどうやって取り付けるべかな。。。(>_<)

ちなみに、ライトの色はこんな感じです。

＜ＨＩＤ(6000K)＋ノーマルヘッドライト＞

＜ホワイトバルブ＋武川：マルチリフレクタ＞

回想：パーツ取り付け２日目

パーツの取り付けの回想、インプレの第２回目です。
ＡＰＥ納車の次の日ですが、バイク初心者が何やってんだって感じ
ですね。

2003/03/09 (20Km)
　武川：
　◎LCDスピードメーター＜STD交換型＞　09-01-0040
　◎ﾏﾙﾁﾘﾌﾚｸﾀｰﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾕﾆｯﾄ＜STD交換型＞　09-03-0771
　MotoFizz：
　◎サーモクロック＜時計/外気温度計デジタルメーター＞
2003/03/11 (21Km)
　◎ウインカー警告灯結線

＜武川＞
LCDスピードメーター＜STD交換型＞

　武川のＬＣＤスピードメーターです。ＡＰＥ純正メーターにはトリップが
　ついていないので、購入しました。
　本人的にはメーターはアナログ表示だぜ！！とか思っているのですが、
　この大きさのメーターだと針が小さくて逆に見にくいだろうと思い
　デジタル表示のこれに決めました。
　使ってみた感じは、夜青く光ってかっこいいな～とかデジタルも結構
　見やすいじゃん。とか思っていましたが、肝心なトリップ機能に落とし穴
　が、、、
　「トリップメーターをリセットするにはヘッドライトのケースを開けて、
　　中のリセットボタンを押してください。」

　。。。自分的にありえないです。

　「オイル交換時期の目安にでも使ってね。」
　のような事も書いていますが。

　。。。。。。自分的にかなりありえないです。。

　これさえ何とかすればかなり自信をもって他の人に勧められるので
　すが、、、残念です。

　※後日このリセットスイッチをケースを開けなくても押せるように
　　　改造したのですが、それはまた別の日にでも書きますね。
　
ﾏﾙﾁﾘﾌﾚｸﾀｰﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾕﾆｯﾄ＜STD交換型＞

　これも武川さんのパーツです。どうでもいいですが、私が
　選ぶパーツは武川さんのが多いようです。
　武川さんもまわし者と言うわけでは無く、自分がこれだと思う物を
　みるとたまたま武川さんのになっているようです。
　個人的にはＧ－Ｃｒａｆｔさんが大好きなのですが、、、、高いです
　けどね。(>_<)
　話がそれました～。閑話休題。
　このパーツを取り付けると光軸がちゃんとみれるぐらい明るくなります。
　また、光源の照射範囲も少し広がるようで、だいぶ夜でも見やすく
　なります。おすすめのパーツの一つですね。
　
　2004/01/29　追加
　※キット付属のソケットですが、強度があまり無いのと、
　　　作りがチャチです。ソケット部分の線が断線したり、
　　　最後にはソケット本体の基盤部分が割れて使えなく
　　　なりました。
　　　実は純正のソケットがそのまま使えるので、キット付属の
　　　ソケットは使わないほうがいいかもしれません～
　　　

＜MotoFizz＞　
サーモクロック＜時計/外気温度計デジタルメーター＞

　温度計と時計機能がついたメーターです。バックライトが無いので
　残念ながら夜はみれませんが、それなりに使っています。
　っていうか武川さんあたり、時計付きのデジタルメータ出してくれ
　ないかな。。。でもそれでトリップ機能が無くなるなら意味無いか。。。
　あと、取り付けの注意としてハンドルに取り付ける場合は、別売りの
　ステーが必要になります～
　
＜改造＞
ウインカー警告灯結線
　これは厳密にはパーツ取り付けじゃないんですが、ＡＰＥ１００には
　ハイビームインジケーターがついていますが、これをウィンカー警告
　灯として使うために改造しました。
　詳細は自分のＨＰに上げたのでこちらをご覧下さい。
　※改造は自己責任にて行ってくださいね～
　ちなみに、これを取り付けてからウィンカーの消し忘れが減りました～
　

回想：パーツ取り付け１日目

特に書くこともないので、APEを購入してからはじめにカスタマイズをした、パーツの
インプレ、回想を書いていきたいと思います。　

2003/03/08　納車 (0Km)
　武川：
　◎ミドルアップハンドル（無色ステンレス） 06-01-222
　◎コンビネーションスイッチASSY　 02-01-019
　◎クラッチレバー&クラッチワイヤーSET 02-01-027
　キジマ：
　◎U字ロックホルダー　Z9-14-005

＜武川＞
ミドルアップハンドル：

　上記のとおり、納車時にこれらのパーツをつけておいてもらいました。
　ＡＰＥ購入前にノーマルハンドルでバイクにまたがった時、あまり操作しやすい感じ
　では無かったので、取り付けをお願いしました。(>_<)
　取り付けにはトップブリッジを変えないと駄目らしいですが、バイク屋さんががんばって
　ノーマルトップブリッジに取り付けてくれたようです。(^^)/
　取り付けた感じですが、ハンドルポジションがとてもゆったりになり、無理な力が入ら
　ずに楽に運転できるようになりました～(^^)

コンビネーションスイッチASSY：

　コンビネーションスイッチはウィンカーがプッシュキャンセル式の物で、かなり
　重宝しています。(^^)/
クラッチレバー&クラッチワイヤーSET：
　クラッチレバーを変更しているのは、このスイッチと純正を交換
　すると、純正のクラッチホルダが使えなくなるためだが、今では純正のクラッチ
　ホルダを削って使用するといった方法をとっている方もいるので、やらなくても
　良かったかもしれません。（ｗ
　余談ですが、このクラッチレバー＆とワイヤーに変更するとクラッチがとても重く
　なる人が多いようです。ワイヤの取り回しがきつくなるからかな。。。？
　ちなみにこれを取り付けるとウィンカーが左右同時に点灯するようになります。
　ですので、交差点の右左折で信号待ちをしているとき、ウィンカーに電力を取られ、
　ヘッドライトのランプがウィンカーにあわせて暗くなり、ちょっとウザイです。
　まあ、バッテリレスなんでしょうがないといえばしょうがないんですが。。。

＜キジマ＞
U字ロックホルダー：

　これはとてもお世話になりました。APEは積載能力がほとんど無いのでU字ロックを
　乗せる場所が無いのです。(>_<)
　これをつけるとヘッドライトカバーのキーを入れるところにU字ロックがはまる
　ように取り付けられるので、とても重宝していました。(^^)/
　ただ、これを取り付けるとキーを挿しにくくなるのが難点です。
　ちなみに走っているとキーとU字ロックが振動でお互いガチガチ当たり
　ちょっとうるさかったのでU字ロック側に緩衝用の薄いスポンジを巻いたり
　していました。(>_<)

モリワキ モナカマフラーのバッフル作成

かねてよりの懸案事項だったモリワキのマフラーの音量の問題を解決すべく、
汎用バッフルを加工して取り付けることにしたのだが、バッフルをマフラーに取り付け
るのに開けた穴が微妙にずれてしまいました。。。
おかげで２カ所でバッフルを固定するところを上側の一カ所でしか止めていない。。。
暇ができたらもう一度開け直そう。。。
どうでもいいけどねじ切りをするときにタッピングが折れそうで心配でした。(>_<)

ちなみに効果のほどは、音量が軽減された上、下のトルクがノーマルと比べて少し
落ちていたのですが、ノーマルと同じぐらい復活しました！！(^^)/
ツーリング仕様ＡＰＥとしては願ったりかなったりです～。
でも、セッティングを出す時間が無く、少し濃いようで前より顕著にアフターファイアー
が出てパンパンと。。。
とりあえず、セッティングはこの次ですねぇ。。。(>_<)

ホンダ ＡＰＥ１００のカスタマイズに関するメモ

ＡＰＥ１００のカスタマイズに関するメモを書いてみようかと思います。。。
っていうかＢＬＯＧってよくわからないんだけど、、、
まあいいか。(>_<)
やってみよう～

ちなみにうちのホームページはここです～(^^)/