BlogのPingツール作成！！

今回はバイクの記事ではないです。。。
たまにはいいかな～と。(^o^)／

さて、どうでもいいのですが、このサイトはBlogって
いう形式で構築されています。
普通のHPだと記事を書くのにエディタを起動して、
記事を書いてFTPでアップして、、、
そんな手順を踏みますが、Blogは全部Web上で
記事の更新から編集、レイアウト変更、ほとんど
できてしまいます。それも、2、3分で、、、
※このココログの場合携帯電話からも記事がアップできます。

普通にHPを書くのがばかばかしくなってしまって
Blogに移行したのですが、そのBlogの仕組みの中に
「いま記事を新しくアップしました！！」
っていうことを特定のサーバーに教えてやる（Ping）
とその更新記事の事をWeb上で公開してくれる機構があります。

この作業は記事を書き終わると自動的にやってくれる
のですが、今のところココログでは2つのPingサーバー
にしか対応しておらず、他のPingサーバーにPingする
ためには記事を書くごとに手動でそれぞれのサーバーの
ページにアクセスしてセコセコPingしておりました。(>_<)

しかし、いい加減めんどくさくなってきたので色々と
調べたところこのPingの仕様が乗っていました。

見てみると単にHTTPでXMLをPOSTしている
だけっぽいっす。。。

これなら私にも作れそう、、、
っていうかそんな感じで作ってしまいました(^o^)／

BlogPingツール　BlogPing.exe(299KB)

まったくひねりの無いファイルネーム恐縮です(>_<)
アイコンも適当にBPとだけ文字が書いてあります(>_<)
1日で作ったので勘弁してもらえるとありがたいです。。
※誰かアイコン作って～（爆）

動作環境ですが、Windows98以降でIE4以上の環境で
お願いしますm(__)m

ちなみにやっていることはPingサーバーに向けて
HTTPでXMLをPOSTしているだけです。
タイトル名はUFT-8でエンコードしています。
URLもそうしないとだめなのかな？
詳しい人教えてもらえるとありがたい気がする
今日この頃です～
※URLの方の仕様はわからなかったのでURL
エンコードかけてます。。。

とりあえず、ココログが他のPingサーバーに
対応したら終了って感じですが、、、
使ってみてもらえればいいかなぁと思います。
なお、使用規約の同意をしないとインストール
できませんので、同意の上インストールを
行ってくださいm(__)m

ではでは～

#つうか、、、使うやついんのかよ～(>_<)

最近～

ボアアップが気になる今日この頃です～

2004年度式Ape発表！！

2004年度式Apeが発表されました！！(^^)/
カラーの追加でスタンダードカラーに青が入っています～

カラーオーダーでもサイドケースとフェンダーの色が青とか、赤とか
黄色とか選べたりします(^^)/

パーツリストの新しいの買おうかな。。。

#ちなみに、、、フェンダーは上がったままです。(>_<)

パーツ取り付け２４日目

パーツ取り付け２４日目はクラッチケーブル交換
です。

またかとお思いでしょうが、クラッチレバーを変えてから
ずーっとクラッチレバー重く、何とかしたいと思いつつも
対策が見つからないまま、そのままにしてきました。

Apeオフで知り合ったちたんさんにこのケーブルの
ことを聞き藁にもすがる思いで取り付けました～(^^)/

ちなみにどの位思いかといいますと、250のコレの
クラッチの倍は重かったと思います～(>_<)

2004/01/17(6724Km+2573Km)
　ホンダ：
　◎VTZ250(MC15)用クラッチケーブル　22870-KV0-700

＜ホンダ＞
VTZ250(MC15)用クラッチケーブル
VTZ250用のクラッチケーブルですが、私はキタコ製の
ミラーホルダつきのクラッチレバーに変えているため、
しっかりつきます。
このケーブルの特徴はクラッチレバー側のケーブルが
「くの時」に曲がっていて、ケーブルの取り回しが、非常に
スムーズに行くようになっています～

実際コレに変えて、レバーもちゃんとグリスアップして
あげたら、やっと普通のクラッチに戻りました(^^)/
コレの半分ぐらいの力でクラッチが切れます。
武川さんのコンビネーションスイッチを取り付けてクラッチ
レバーを交換している人はクラッチが重くなりがちですので、
一度このケーブルを試して見てはいかがでしょうか？
値段も1400円程度で購入できますので、かなりお勧め
ですよ～(^^)/

指一本でスパスパとクラッチが切れるのはとても気持ち
がいいです(^^)/
ちたんさん教えて頂いてありがとうございました～(^^)/

パーツ取り付け２３日目

前回壊れたバッテリボックスの代わりに市販品の
物を持ってきました～
※写真は後ほどＵＰします～

2004/01/12(6724Km+2423Km)
　POSH：
　◎バッテリーホーンキット
2004/01/15(6724Km+2467Km)
　古河：
　◎FTR4A-BSバッテリー

＜POSH＞

バッテリーホーンキット
バッテリキットを取り付けるといっても、今まで
付けていたバッテリへの配線を、このケースに
取り付けたバッテリに取り付けるだけです。
バッテリ端子は付属のアダプタを使いました～
このアダプタ、入り口にヒューズがはめ込んであって
いい感じです。
私の場合、既にバッテリラインに10Ａヒューズを取り付けて
いたので、このアダプタのヒューズを15Ａの物と交換
して取り付けました。
後は、前のバッテリボックスと違ってサイズが
小さいので、泥除けを隙間に入れないと泥が
シート下へ侵入する可能性があります。
その対策をすれば完璧ですね。
※はじめからこのキットのサイズに合わせてリアフェンダー
を切断すればこの隙間は開きません～

ちなみに本来このキットとノーマルエアクリーナは
使用できないのですが、私の場合リアフェンダーの
一部を切り取ってそこにバッテリーを搭載している
ので、普通に取り付けることができます。
スペース的にスイッチユニットが入らないのですが、
それに変わる配線は既に終わっているので、
問題なしです。(^^)/

さて、手元にはそのスイッチユニットが余ったのですが、
このユニットちょっとみてみると、ホーンの取り付けの
応用で色々と取り付けられそうな感じです。
と言うのも、どうもこの中に交流電源のＯＮに
あわせて、バッテリーからの電源をＯＮにする。
整流回路とリレーをくっつけたような物が入っている
らしく、色々と応用が利くと思います。
※応用でハザードスイッチとかも考えられますが、
12Ｖ10Ｗの電球が４つなので3.3Ａと消費電流
が大きく、このユニットが耐えられるかは判りません。。。
試していないので判りませんが多分壊れます。

そんなこんなでやっとバッテリが直ったわけですが、
やっぱりキーと連動してニュートラルランプとメーターが
パキッっと光るのはいいなぁ～と思う今日この頃でした。

＜古河＞

FTR4A-BSバッテリ
ＭＦ（メンテナンスフリー）のバッテリキット指定の
バイク用バッテリーです。
普通に買うと7000円～8000円なので、インターネット
で探したところ送料込みでも3980円の所があったので、
これにしました。
前のバッテリはバイク用でないのですが5ＡＨの容量
がありましたが、今回は半分以下の2.3ＡＨです(>_<)
まあ、セルとかが無く、盗難防止装置を主に使うので
バイク用のバッテリは必要ないのですが、今回は
これにしてみました～(^^)/
ちなみに前のバッテリは￥2000前後です。。。
やっぱりバイク用は高いなぁ(>_<)

パーツ取り付け２２日目

パーツ取り付け２２日目は最近寒さに対抗すべく、
その時の勢いでつけてしまったグリップヒーターです。

素直に汎用のグリップヒーターを使えばいいのを、
色気を出してジャイロ用（交流電源からとるモデル）の
グリップヒーターにチャレンジしてしまいました。

2004/01/07（6724Km+2127Km）
　ホンダアクセス：
　◎ジャイロ用ヒートグリップ

＜ホンダ＞

ジャイロ用ヒートグリップ
取り付けの詳細はすでにココで書いてしまいましたが、
その後のインプレなどを少々。

取り付けて１時間ぐらい乗ってみましたが、「熱い」です。
はじめの5分ぐらいでいい温度になり、15分ぐらいで
結構熱くなります。
30分握りっぱなしだと低温やけど間違いなしです！！
※時々走りながらスイッチをＯＦＦにしたりしてました。(>_<)

そしてショックなことがもう一つ、色々と苦労して取り
付けたのですが、どうも右グリップにインナーを取り
付ける際に中のヒーターを一部壊してしまったらしく
右と左の暖かさが違うことに気がつきました(>_<)

週末あたりに対策をたてようと思いますが、抵抗なし
だと熱すぎるので、左グリップに抵抗を付けて左の
温度を落として右のグリップの温度にあわせて
やろうかと思っています。
※図らずも右グリップの温度は長時間使っているのには
ちょうどいい温度でした（ｗ

今のところそれを除けばトラブルも無く、快適に
運転できています(^^)/
ただ、どこのグリップヒーターでも同じですが、
手の甲は冷たくなりますので、ものすごく寒いときは
ハンドルカバーも併用すると効果的でしょうか～
（右のリンクの「ツーリングしましょ。」の「これは使える？」に合計
200円でできるハンドルカバーが紹介されています(^^)/）

あと、手袋は少し薄めのものでないと、グリップからの
熱が伝わりませんので、多少薄めのグローブを使うと
いいでしょう～
ちなみに今、私のＡｐｅに一番お勧めなグローブは
厚すぎず薄すぎない「軍手」だったりします。（爆）

パーツ取り付け２１日目

新年に入って初のカスタマイズ、、、っていうか既に
取り付けは去年終わってたんだけど、本格的に動かしたのが
今年に入ってからなので、今年のインプレになります～(^^)/

2004/01/01（6724Km+1658Km）
　キタコ：
　◎デジタルマップCDI
　Ｋ＆Ｎ：
　◎リプレイスエントエアフィルター

＜キタコ＞

デジタルマップCDI
ＣＤＩです、前回少し書き込みましたが、レスポンスがハッキリと
変わります。
多分ノーマル環境でも多少効果があると思われますが、
（※根拠まったく無し(w）ノーマルの状態でこれを入れる
なら、ハッキリ言ってキャブを変えたほうがコストパフォーマンス
はいいです。
ただし、将来的にボアアップを行う予定があるのであれば、
今のうちにＣＤＩをこいつに変えていてもいい気がします(^^)/

ちなみに取り付け位置はこんな感じでノーマルＣＤＩが入っていた所に
防振シートを巻きつけて無理やり押し込みます～
まあ、落ちることは無いでしょう～(^^)/

さて、このＣＤＩのセッティングパターンは４つあり、ノーマルエンジンの
パターンＡ、パターンＢとカスタムエンジンのパターンＡ、パターンＢです。
それぞれ、設定されている点火時期が違うようで、私の環境のノーマル
エンジン＋ＰＣ20＋社外プラグケーブル＋イリジウムプラグでは
ノーマルエンジン＋パターンＢがしっくり来るようです～

しかし私のＡｐｅ、手の入っていない所がエンジン以外無くなって
きてしまいました。。。
もう、後はエンジンに手を入れるしかないですな。これは、、、
プロケット再セッティングとチェーンを張り替えたらちょっと検討して
みたい今日この頃です（謎）
※昨日今年のカスタマイズはおとなしくすると言ってたけど、、、
　おとなしくならなそう～（←アホ）

＜Ｋ＆Ｎ＞

リプレイスエントエアフィルター
Ｋ＆Ｎさんのリプレイスメントタイプのエアフィルター
です。ラフ＆ロードで特価で売っていたのをゲットしました～
純正より多少吸気効率がいいようで（単に前の純正フィルターが
汚れていたって話も（オィッ））いい感じに空気を吸って
くれているようです。(^^)/
しかし、私が求めていたのは吸気効率ではなくて、もう一つの
利点の洗って再利用可能って所に惚れましたね～
これはお買い得かも知れません～(^^)/

2003年度パーツメーカーランキング

ちょっと気になったので、私がApe付けたパーツのメーカーを
集計してみました～

それでは、家のApeに付けた2003年度パーツメーカー
ランキングを発表いたします(^^)/

見事１位になったメーカーは私のApeにシールを貼って
もらえるという（不）名誉が与えられます（爆）
※激しくイラネーし大きなお世話だって話があります（ｗ

それでは、発表いたします～(^^)/
まず、惜しくも選外になったメーカーから
モリワキ:*(1)
YRP:*(1)
T.M.WORKS:*(1)
東亜:*(1)
アクティブ:*(1)
キジマ：*(1)
サンヨーテクニカ:*(1)
シモン:*(1)
ブリジストン:*(1)
マスターロック:*(1)
RK:*(1)
Steelmate:*(1)
MotoFizz:*(1)
TANAX:*(1)
不明:*(1)
※(列挙順は私の気に入っている順（爆）)

、、、まあ、マフラーメーカーとかタイヤメーカーとかは
仕方がない気がします。
意外だったのがキジマさんのパーツをあまりつけていない
のが意外といえば以外です。

次に第五位の発表です～

五位　g-craft:**(2)
五位　POSH:**(2)
※(列挙順は私の気に入っている順（爆）)

残念ながら私の大好きなメーカーのg-craftさんは
パーツ２個の５位に終わりました～(>_<)
やはりパーツ単価が高いのがネックになっているようです。
POSHさんの数が２個と言うのは以外でした～

さて、いよいよ第三位の発表です。
次も同率でしたので２社になります。

三位　デイトナ：****(4)
三位　ホンダ純正パーツ:****(4)
※(列挙順は私の気に入っている順（爆）)

やはり強いですね～
デイトナさんは～
ホンダ純正パーツが入っていますが、入れるのはどうかなと
思ったのですが一応入れて集計しました(^^)/

さて、いよいよ第二位の発表です(^^)/

二位　キタコ:*****(5)

きましたキタコさんです～(^^)/
今年導入したデジタルマップCDIはカウントされていない
にもかかわらず大健闘です(^^)/
やはりバランスよくいろんな箇所のパーツを発売している
ので、その分有利なんでしょうか～

そして栄光の第一位は、、、、

一位　武川:*******(7)

パーツ数７個でブッチギリの一位です(^^)/
ディスクキット関連で一気に稼いでいるのでそのせいも
あるのでしょう(^^)/
　
さて、栄光の一位に輝きました。武川さんのステッカーですが、
スイングアームの右側につけました～(^^)/
※ちなみに「左側にg-craftさんのステッカーが張ってあるし
元から武川さんのシールは右についてたジャン」という
突っ込みは無しの方向で～(^^)/

しかし、今回思った事が一つ。

バイクに金かけすぎ。。。。＿|￣|○
今年はおとなしくする方向で～(T_T)　（ﾀﾌﾞﾝﾀﾞﾒﾀﾞﾄｵﾓｳ。。。）

回想：改造履歴2003（後半）

これで去年分のカスタマイズのレポートが終わりです(^^)/
やっと今年の分に入れます(^^)/

あと、まったく関係ないですが、今日は私の誕生日です～(^^)/
もう28になってしまいました～(>_<)
何はともあれこれからもよろしくお願いしますm(__)m

APE100　2003 整備＆改造履歴（2003後半）
------------------------------------------------
2003/07/22(3700Km)　
　◎サイドケース＜郵政カブ用？＞
　　　1Box：最大積載量　2.5KGS（5.5LBS）　
　　　
2003/07/28(3850Km)
　◎バッテリー搭載
　
2003/08/20(4350Km)
　T.M.WORKS
　◎シリコンスパークプラグケーブル

2003/08/23(4520Km)
　キタコ：
　◎ミラーホルダ付きクラッチレバーホルダ
　
2003/08/24(4550Km)
　武川：
　◎フロントディスクブレーキ（ディスクハブキット）
　　＋ＮＳＲ50用前期型キャリパー＆ディスクプレート
　　＋スピードメーターギアボックス＆ケーブル類一式
　デイトナ：
　◎キルスイッチ
　
2003/08/26(4602Km)　
　ホンダ：
　◎XR100用可到式ステップ 　
　◎タイヤローテーション（フロントディスク化の不具合修正）

2003/09/12(5420Km)　
　◎ステンメッシュスロットルワイヤ
　
2003/10/11(6724Km)
　ホンダ：
　◎モンキー用キックペダルラバー　95011-51000

2003/10/11（6724+160Km）
　かさまんさんプチオフ＆メーターリセット（(>_<)）

2003/10/13（6724+254Km）
　神奈川プチオフ会

2003/10/26（6724Km+346Km）
　アクティブ：
　◎ステンメッシュブレーキホース
　Steelmate：
　◎盗難防止装置
　
2003/11/02（6724Km+623Km）
　不明：
　◎ＬＥＤテールランプ

2003/11/14（6724Km+891Km）
　モリワキ：
　◎MONSTER ROAD MUFFLER

2003/12/06（6724Km+1096Km）
　ブリジストン:
　◎ＭＬ５０
　ホンダ：
　◎ＮＳＲ５０用フロントローター
　キタコ：
　◎ブレーキシュウ
　ＲＫ：
　◎フロントブレーキパッド（ＮＳＲ50前期用）

2003/12/10（6724Km+1097Km）
キタコ：
　◎ホーン移動ステー 　

2003/12/12（6724Km+1105Km）
　かさまんさん小山襲撃オフ（12/12～12/13）
　サンヨーテクニカ：
　◎PH7用ＨＩＤ（21w）
　武川：
　◎ステンメッシュクラッチケーブル１０ｃｍロング
　
2003/12/20（6724Km+1227Km）
　マスターロック：
　◎ストリート・カフ・ロング
　シモン：
　◎艶チィカL.E.D.バルブ口金10W球タイプ（オレンジ）
　

回想：パーツ取り付け２０日目

ついに去年分のカスタマイズの紹介が終わります～
ちなみに、この後29日にCDIと続くのですが、そいつは
実際に使い始めたのが年明けの話なので、そのインプレ
は来年分に持ち越しです～(^^)/

2003/12/20（6724Km+1227Km）
　マスターロック：
　◎ストリート・カフ・ロング
　シモン：
　◎艶チィカL.E.D.バルブ口金10W球タイプ（オレンジ）

＜マスターロック＞

ストリート・カフ・ロング
マスターロック社のバイク用の鍵です～
見たまんま手錠っす(^^)/
デザインが面白いのと、結構実用性も高いので購入しました。

こいつは道のポールとかにバイクとポールを手錠で
つなぐ感じでロックできます。
普通のゴジラロックですとある程度長さが必要で、結構
鍵本体もかさばりますが、こいつの場合はこんな感じで
折りたたんで収納できます～

※シートの後ろのグラブバーにたたんで格納

欠点としてはちょっと重い（1.3Kgぐらい）のと、鍵の開錠
がちと硬かったです。
まあ、そこら辺は鍵の信頼性に関係している部分ですので、
一概に悪いとは言えませんが。。。。
定価は１万８千円ですが、ヤフオクで１万で手に入れました～
鍵を持っていないで、これから購入する人にはお勧めです(^^)/

＜シモン＞

艶チィカL.E.D.バルブ口金10W球タイプ（オレンジ）
LEDウィンカーです。ウィンカーを出すたびにヘッドライトが
ちらつくので２個（前）だけ変えてみました～
交流電源でこれをそのまま入れると最悪LEDバルブが壊れ
ますので、皆さんまねしないでください～

さて、使ってみた感じではハイフラッシャーな感じに
なるのを心配していましたが、さほどでは無いので
このままいけそうです～
ちと暗いので別なLEDウィンカーに変えるかもです。。。(>_<)

ちなみに、懸案事項のウィンカーを付けるとちょっとだけ
ヘッドライトがちらつく現象はかなり緩和されました。
効果ありです（ｗ

回想：パーツ取り付け１９日目

パーツインプレ１９回目です。
今日は風邪を引いて家で寝込んでいましたが、書き
込んでしまいました。(+_+)
あと、１回分で2003年度のカスタマイズ紹介が終わり
ます～(+_+)
HPをリニューアルして１ヶ月、ここまでくるのにだいぶ
かかりました。インプレが現在に追いついたら更新
ペースをちょっと落としたいですね～
１日おきとか～(>_<)

2003/12/10（6724Km+1097Km）
キタコ：
　◎ホーン移動ステー 　

2003/12/12（6724Km+1105Km）
　サンヨーテクニカ：
　◎PH7用ＨＩＤ（21w）
　武川：
　◎ステンメッシュクラッチケーブル１０ｃｍロング

＜キタコ＞

ホーン移動ステー
いつかホーンを増強しようと思って購入しました。
タンクの下にホーンが取り付けられます～
HIDを取り付ける関係上ちょっとつけてみましたが、
HIDのフィッティングを変更したため特に必要が
無くなったので元に戻しました(^o^)／

＜サンヨーテクニカ＞

PH7用ＨＩＤ（21w）
HIDをつけよう～１回目
HIDをつけよう～２回目
HIDをつけよう～３回目
昨年、HIDをつけよう～で紹介したHIDです～
夜走る事が無い方にはまったく必要ないアイテムですね。
圧倒的な光量で夜道を照らしてくれます。(^o^)／
使ってみた感じですが、バッテリーを搭載しなくても
十分安定して発光してくれます～
ただ、ウィンカーをつけたときは多少光量がおちたり
しますが、消えたりはしないようです。
ただし、私のApeはストップランプをLED化しているので
確実にとはいえませんが・・・

もっとも、サンヨーテクニカのHPを見るとAPE対応になっている
ので多分大丈夫だとは思います。※要加工

ちなみに、ときたまスタート時にHIビームとLoビームの
切り替えができなかったりします。(+_+)
しばらく走ってアイドリングが高くなったりすると、正常に
切り替えができることから、HI,LOのコントローラーを動かす
電力がちょっと足らないせいだとどっかのHPに書いて
あった気がします～。ほんまかいな。。。。。。

なんにしても、一度HIDに慣れてしまうと、もうハロゲンに
戻れないです。(^o^)／
そのぐらいすばらしいですよ～

＜武川＞
ステンメッシュクラッチケーブル１０ｃｍロング
武川製のクラッチケーブルです～
クラッチが渋いのでステンメッシュに変えてみたのですが、
心なしか良くなったものの、あまり改善されませんでした(+_+)
※現在は別なケーブルを使っています。ちたんさんのおかげで
やっとまともになりました～(^o^)／
どちらかというと見た目重視っぽいので、ステンメッシュが
ヨイという方におすすめです～

回想：パーツ取り付け１８日目

パーツ取り付け＆改造の18回目です。
カスタマイズの日時は去年の12月でだいぶ現在の仕様に
近づいてまいりました～

今回のインプレは改造と言うよりは保守の意味合いが強いです。
ディスクブレーキのローターとパッド、タイヤを新品に変えただけ
ですので。。。

2003/12/06（6724Km+1096Km）
　ブリジストン:
　◎ＭＬ５０
　ホンダ：
　◎ＮＳＲ５０用フロントローター
　キタコ：
　◎ブレーキシュウ(リア)
　ＲＫ：
　◎FINE ALLOY 55 PAD（ＮＳＲ50前期フロント用）

＜ブリジストン＞
ML50
スズキのストリートマジック純正のタイヤです。
Apeの怪しい外国産のタイヤより信頼性が高く、こちらのタイヤ
パターンの方がオンロードよりです。
（Apeはオフよりのタイヤパターン）
地面の吸い付きはApe純正以上です。Ape純正タイヤでは
急制動時、簡単にタイヤがロックしますが、それよりはヨイと
いった程度です。ハイグリップではないので過信は禁物
ですが、大抵の事なら耐えてくれます。
値段も一つ5000～6000円ぐらいですので、純正Apeタイヤに
交換するつもりがあるならこちらのほうがイイでしょう～
※耐磨耗性もApe純正よりあるそうで持ちもイイようです(^^)/

＜ホンダ＞
ＮＳＲ５０用フロントローター
取り立てて書くことはありませんが、純正ローターです。
前のローターが中古だったのと、サビが結構浮いていたので
タイヤ交換を機会に交換することにしました～

＜キタコ＞
Ape用ブレーキシュウ（リア）
こちらも、タイヤ交換時に一緒に交換です～
個人的にはデイトナのほうがよいです～
まあ、気分的な問題で全然感じは変わらないんですが。。。

＜ＲＫ＞
FINE ALLOY 55 PAD（ＮＳＲ50前期フロント用）
メーカー名をメモるのを忘れてしまいました～(>_<)
パッケージにRKと書いてあるのを覚えています～
耐摩耗性が強いものをチョイスしました～
NSR純正パッドよりローターにあたる面積が広いような感じ
でした～

今回、ブレーキ関係を総交換しましたが、明らかに制動力が
アップしました。(^^)/
今まではブレーキローターに段差ができていて、パッドもローター
の幅3/5ぐらいの面積しかあたっていなかったのですが、保守後
パッドとローターのあたる面積が4/5ぐらいに増え、制動距離も
格段に短くなりました。※コントロールもしやすいです。

最近、ウィンカーを出さないで急ブレーキ＆左折を行った
車に当たりそうになり、ジャックナイフをしてしまうほど危ない
状況に陥ったのですが、今回の保守を行わなかったら間違い
なく追突して転倒していたでしょう(;_:)
（車体まであと30ｃｍぐらいのところぐらいまで接近しました。。。）
もっとも、それ以前にもっと車間距離を開けて十分注意して運転を
することが最重要なのですが。。。

ちなみにその車は何事も無かったように左折して行きました（ｗ

回想：パーツ取り付け１７日目

パーツ取り付け第１７回目。ついに11月に入りました～
今年のカスタマイズに追いつくまで、あともう一息です。
なるべく早めに追いつきたいところですね～(>_<)

2003/11/02（6724Km+623Km）
　不明：
　◎ＬＥＤテールランプ

2003/11/14（6724Km+891Km）
　モリワキ：
　◎MONSTER ROAD MUFFLER

ＬＥＤテールランプ
少しでも発電量の負担を軽減すべくストップテールランプを
LEDの物と交換しました。
本来なら交流電源にLEDをそのままつけることはいけない
ことなのですが、まあ、LEDの寿命が早くなるのと、
少しLEDが暗くなるぐらいですので、なんとかなるでしょう～
、、、多分。
※良い子はまねしないでください(>_<)壊れます（ｗ

付けてみたところ、実用に耐えられる明るさですので、
このままいこうと思います。
ちなみに、さらに明るいタイプのLEDバルブが最近出た
みたいです。ちと高いですが、導入を考えている方は
そちらを購入したほうがいいでしょう～(^^)/
ちなみにお約束ですが、改造は自己責任でお願い
しますね～(^^)/

＜モリワキ＞

MONSTER ROAD MUFFLER
モリワキのモナカマフラーです(^^)/
Ape純正のマフラーでも問題ないのですが、見た目から
気に入ってしまったので購入しました～
はじめはJMCA対応と書いているので安心して購入
したのですが、届いてみてビックリの直管仕様です（ｗ
絶対にうるさくないわけ無いワイ！！と取り付けてみると、
案の定イイ音を出してくれました～(>_<)
これで本当に89ｄｂっすか！！
このまま走っているといつか白い単車に跨った王子様
にお声がかかってしまいそうですので、汎用バッフルを
装着してごまかしています(>_<)
今ではセッティングも無事に出ており、かなりいい感じに
使っております。

しかし、このマフラーも将来使えなくなるかも知れませんね。
前から言われているのですが、どうも排ガス規制が厳しく
JMCA対応マフラーでも排ガス規制対応品で無いと取り締まり
の対象になるそうです。
ちなみに私のところでApe100用マフラーで対応が確認できて
いるのは、ヨシムラと武川のマフラー（JMCA）がそれにあたる
らしいです。※どっかの雑誌に書いてありました。

個人的にはヨシマフが付けたかったのですが、これを付けると
サイドケースが取り付けられなくなるので、泣く泣く諦めた
経緯があります。

バッフルを付けたことで多少目を付けられにくくなっているとは
思いますが、、、(>_<)

回想：パーツ取り付け１６日目

パーツ取り付けの１６日目です～
今度は何かなと思ったら、あんまり役に立ってないキックペダルの
ゴムともはや手放せない盗難防止装置です～
それとこの時期にブレーキホースをステンメッシュに変えています。

2003/10/11(6724Km)
　ホンダ：
　◎モンキー用キックペダルラバー　95011-51000

2003/10/26（6724Km+346Km）
　アクティブ：
　◎ステンメッシュブレーキホース
　Steelmate：
　◎盗難防止装置

＜ホンダ＞

モンキー用キックペダルラバー
見た目そのままですが、キックに取り付けるゴムです。
これを付けることによりキックがすべり難くくしています。
ですが、Apeのキックはあまり滑らないので、付けなく
ても全然OKですが。。。
ただし値段が80円ですので、費用対効果はなかなか
いいかも知れません。
ちなみに取り付けはクレ556とかで無理やり押し込ま
ないと入りません。
タオルを手に巻きつけてぐいぐいと押し込む必要が
あります～

＜アクティブ＞

ステンメッシュブレーキホース
今までゴムのブレーキホースを使っていましたが、
中古と言うこともありまして、お金に余裕が出てきたので
ステンメッシュの新品に交換しました。(^^)/
ブレーキからの手ごたえが全然ちがいます。
エア抜きをやり直したので、２度手間になりましたが、
手ごたえがとてもよくなったので苦労分報われたって
感じです～(^^)/

＜Steelmate＞
盗難防止装置
以前使っていた盗難防止装置はいろいろな面で融通が
聞かなかったのでインターネットで探していたところ、
こんなのを見つけました～
外国の盗難防止装置を扱っている方のHPですが、いろいろ
みると、アラームが２段階だったり、直結防止回路つき
だったり、ハザードで警報装置の動作状態を教えて
くれたりと、機能が色々ついて約8000円です(^^)/
（Apeは駄目ですが、エンジンスターター機能もあります）

ダブル電源でないのが残念ですが、8000円で同じ
機能のものをショップで購入すると下手すると２万は
行きます～
早速取り付けましたが、エンジンスターターが使用
できないので、代わりの機能として、遠隔エンジン
停止機能を付けます～
リモコンのサイズも小さく結構便利です。

短所と言えば、エンジンを停止しキーを抜くと、「ピッピッピッ」
と３回アラームがなります。
リモコンセットのし忘れ防止機能らしいですが、夜に
住宅街で停止したときとか結構うざいです。
それと、リモコンで警戒モードを解除するのですが、
ボタンを１回押しただけだと、完全には解除にならずに
そのまま90秒ぐらい何もしないとまた、警戒モードが
ONになってしまいます。
親切のつもりでしょうが、結構うざいので、私は警戒
モードを解除するときは解除ボタンを連打するように
（解除ボタンを２回押すと、警戒モードが完全に解除される）
しています。

長所としては、アラームが２段階なので、うっかり警戒
モード中にバイクに触っても、ビビらないですむのと、
直結防止機能や動作確認警告用のLED、モード設定時
のハザード点灯機能、と言った機能が惜しげもなく
ついていることです。
コストパフォーマンスとしては、変に安い盗難防止装置
を買うよりはるかに優れています。

ちなみに取り付け方法ですが、HP上で詳しく書いてしまうと
私のApeの盗み方までわかってしまうので、詳しくは書きま
せんが、配線はそんなに難しくは無いです。
ただし、メインキーのスイッチ部分に半田を付けて、キーが
ひねられた事をわかるように配線する必要があるのと、
当たり前ですが、バッテリを積む必要があります。

私が普段ウロウロしている地区は江東区と大田区なので
あまり治安は良くありません。(>_<)ですので、このアイテム
は必須ともいえるでしょう～
もっとも、盗まれるときは何をやっても無駄って感じですがね。。。

一度取り付けると手放せなくなるアイテムのひとつです。

#ちなみにちょっとトラブルがありまして、デジタルスピード
#メーターの距離計がリセットされてしまいました～
#これ以後（6724Km+346Km）と言った形で書いています～

衝動買い Part3

衝動買いというか最近すごく寒くなってきたので、なんとなく
つけて見ました～

グリップヒーターですが、見たところ３社ぐらいから
出しており、社外ではディトナ、メーカーでは、ホンダ、ヤマハ
辺りがメジャーな感じです。
------------------------------------------
スクーター用の各社グリップヒーター
------------------------------------------
HOT Grip Mini
デイトナ 40405(汎用スクーター)
プリントヒーター内蔵
直流12Ｖ電源を使用。（最大18W）
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グリップヒーターキット スクーター
ヤマハ 90793-66641（VINO、JOG,AXIS等）
無段階調整ヒータースイッチ付き。
一体式半周プリントヒーター
バッテリー上がり抑止機能付き。
DC12V（直流）電源タイプ
消費電力　最大17W（無段階調整5％～100％）
------------------------------------------
グリップヒーター
HONDA 08T50-12B-001(スマートDio等)
無段階調整ヒータースイッチ付き。
半周巻プリントヒーター内蔵。
バッテリー上がり抑止機能付き。
DC12V（直流）電源タイプ
消費電力　最大17W（無段階調整5％～100％）
------------------------------------------

グリップヒーター導入の際、うちのApeにはバッテリがつんで
あるので、汎用品のディトナの物をと考えていましたが、せっかく
HPに公開するので、なるべく他の人でも簡単にバッテリ無しで
グリップヒーターが使えるようにならないかなと考え、色々と
探していました～

そして、色々と調べているうちにこんな物を発見、、、
それは、ジャイロシリーズ用のホンダ純正のグリップヒーター
です。
------------------------------------------
グリップヒーター HONDA
GYRO CANOPY [ジャイロ]用 08T50-GAG-002　
HI・LOの2段階式スイッチ付き。
半周巻ステンレスヒーター内蔵。
車両ACG（交流発電機）電源を使用。
消費電力　そのときの回転数により変動。（最大：Hi:21W Lo:10W）
------------------------------------------

ナゼこれに目をつけたのか、、、
それはこのオプションの紹介文にこんな記述がありました。

「車両ACG（交流発電機）を電源としてます。」

正直ヒーターに交流も直流も無い気がしますが、私が注目
したのはメーカーがACG電源を使ってヒーターを動かして
いるという点でした。

何しろグリップヒーターは電源を食います。
ディトナで18W,ホンダ、ヤマハの純正で17W程度（ホンダも
ヤマハもOEM元は同じみたいですね。。。）
Apeノーマルのヘッドライトが30Wですから半分以上の
電源を食う計算になります。。。バッテリを搭載しないと
ちょっと動かすのは無理でしょう。。。

それと、ディトナ製は違いますが、ホンダの直流グリップ
ヒーター（適当なスクーターのを流用）だと、バッテリ上がり
防止機能がついておりますが、これが曲者で、ある一定
以上の発電が無いとバッテリが危ないと判断して、勝手に
電気を遮断してしまいます。
バッテリがついてないApeでそのままつなげると直流交流
云々の問題以前にヒーターのスイッチが入らないといった
自体が予想されるのです。(+_+)

そこで、このジャイロ用のヒーターに目をつけました。(^o^)／
これなら、もともと発電機の電源をあてにして設計されて
いる筈ですので、Apeに搭載しても大丈夫なような気が
しましす～
最大電力は21Wと大きいですが、回転数により上下する
ため、21W必ず消費するわけではないのがApeにとっては
イイところです。

さて、取り付けです。(^o^)／
まずグリップ部分ですが、こんな感じになっています。

このスロットルですがインナーが無く、グリップとインナーが
一体化しています。ですが、このインナー、ノーマルApeの
スロットルにすっぽり入ります。つまりスロットルを交換して
いなければ右に限っては、ポン付けでOKです(^o^)／
※スロットル巻き取り幅までOKかは不明。。。

しかし、左はハンドルの加工もしくは工夫が必要です。
どうもジャイロシリーズのハンドルの左端には「コの字」の
くぼみがあるらしくそこにスッポリはめてさらにグリップを
ネジ止めするような感じで取り付けているようです。(+_+)
私はハンドルを削るのがめんどくさかったのと、削らなくても
もともとの左右のバランスはちょうどいい感じではまったので、
汎用グリップエンドのゴムとネジを使ってとめていたりします。
（ちなみに固定が不十分らしくちょっとぐらつきます。
あとでグリップ用接着剤も併用しないとだめそうです。）

ちなみに、先ほど右のグリップはポン付けOKと書きましたが、
私のApeはキタコのハイスロットルがついており、そのままでは
使用できません。
そこで、スロットルの巻き取り部分を切除して、穴を拡大し、
ハイスロットルのインナーを取り付けてやることにしました。

ちなみに穴を広げる作業は下記のドリルの歯で、ボール盤を
使ってちょっとずつ広げて行きました。。。

＜25ｍｍの穴を広げるためのドリル＞

また、スロットルのインナーをグリップの奥まで差し込むと
ヒーター部分とグリップのインナーが接触してしまい、
熱でインナーが曲がる可能性があるので、ハイスロの
インナーを根元から30～40ｍｍ残して切断してグリップに
はめ込んでやります。
そのときに切断したときのバリをしっかりヤスリでとってやり、
インナーも全体的にヤスリがけするといいみたいです。
あとは、ヒーターにグリップ用接着剤がつかないようにして
インナーとグリップをはめ込んでやります。
ちなみに私はこのときちゃんとバリをとってやらなかったのと
インナーの切り取りで少し残しすぎたのでスロットルの
戻りが鈍くなっています。
（これは後で作業しなおしですね。。。）

これでグリップは無事に取り付けることができました(^o^)／

後は結線ですが、結線は右のグリップの線の１本と
左のグリップの線の一本を接続してそれぞれ左右のあまった
一本に対して電源とボディーアースとをつなげます。
そして、これらの配線の間に汎用のスイッチを取り付ければ
OKです。
純正キットそのままに回路を組むと、HI,LO切り替えスイッチ
があり、LOにすると抵抗が間に入る形になります。グリップが
熱すぎる場合はこれを入れるといいですが、私は
特に必要性を感じなかったので、電源のON/OFFのみ
で使用することにしました～(^o^)／

※このスイッチBOXのPの位置にあわせるとヒーターがONになります。
ちなみにHの位置にあわせるとハザードがつきます。。。

さて、使ってみた感じですがアイドリングが低い状態で
（1300rpm）ウィンカーをつけるとデジタルスピードメーター
が点滅します。(+_+)ちなみに1600rpm～1700rpmぐらいの
アイドリングだと大丈夫です。
やはり電源を食いますが、HIDが消灯する心配はなさそう
です。
※このとき家のApeのバッテリーボックスは壊れているので
バッテリレス仕様で動かしています。

気になるヒーターの具合ですが、長い間乗っていると手の甲
と指は寒くなりますが、手のひらが温かく、手がかじかむ事は
なくなりました(^o^)／
これからはグリップヒーターは欠かせなくなりそうです(^^♪

以上グリップヒーター取り付けでしたが、ここで最近気がついた
悔しいことをひとつ。。。
純正を１万ぐらいで購入したのですが、その後ヤフオクで3000円
ぐらいで売られていることが発覚しました(ToT)/
しかも、純正部品のコードも発見しました。。。
Apeに取り付けるだけなら極端な話、グリップの左右と、
汎用スイッチがあれば取り付け可能なので、とっても
損をした気分です(ToT)/~
--------------------------------------------
合っているかどうかは不明ですが参考までに～
＜参考＞
旧型のジャイロX用グリップヒーターの部品（一部）
右グリップ（アクセル側）：35500-GG2-771
左グリップ（クラッチ側）：35500-GG2-770
抵抗　　　　　　　　　　：35400-GG2-770
--------------------------------------------

あと、お約束ですが改造は自己責任で行ってください。
グリップがヒーターで溶けたとか、熱くてやけどしたとか
改造が原因で事故ったとか、トラブったとか。。。
そこら辺を覚悟の上で改造を行ってください。
また、HP上の情報ですが、間違っている場合が
多々あります。ですので、実際には取り付けられない
場合もあるかも知れないこともご了承ください。

回想：パーツ取り付け１５日目

パーツ取り付けインプレ１５日目～
多分回想が現在に追いつくまであと５回ぐらいですので、
あと一息です～(^^)/
ちなみに最近の改造では、バッテリなしでも何とかOKな
グリップヒーターを搭載しました～
なかなかよいですよ～(^^)/
※詳細は明日にでも～

2003/08/26(4602Km)　
　ホンダ：
　◎XR100用可到式ステップ 　
　◎タイヤローテーション（フロントディスク化の不具合修正）
2003/09/12(5420Km)　
　◎ステンメッシュスロットルワイヤ

＜ホンダ＞

XR100用可到式ステップ
めぐちんさんのHPでApeについているのを見て一目ぼれ
しました(^^)/

そもそも、純正ステップは可到式でないため、そのままちょっと
がんばってカーブに入ったりすると、ステップが地面と接触
してとても危険です。
さっさと、取り付けてしまうことにしましょう～(^^)/

ちなみに取り付けた物は後期型のブラケットがシルバーの物で、
うちのApeにはちょうどいい感じで取り付けることができました。
これに変えてからと言うもの、倒しこみでも不安が無くなり、
さらに以前より狭いところを抜けるのも楽になりました～
はっきり行って非常にお勧めです(^^)/

ただし、欠点として、サイドスタンドスイッチが使えなくなるのと
バイクの振動がはっきりと足に伝わるので、なれないとちょっと
戸惑うかもしれません。
取り付けの時もコツがあるようで、ブラケットにはめ込むバネが
とても硬く、私の力でははめることができませんでした。
（ここはバイク屋さんにやってもらいました。）

余談ですが、このステップホルダ、結構いろんなステップが
付けられるそうで、本家（？）めぐちんさんの所ではスズキ　ストリート
マジック用のステップがついていたりします。（ちなみに、NSR50
用の社外ステップも付くとか付かないとか。。。？？？）

＜武川＞

ステンメッシュスロットルワイヤ
ただのワイヤです。アクセルに妙な感じの抵抗があったため、
ワイヤの取り回しを変更するついでに、変えてみました。
これに変えて妙な抵抗はなくなりましたが、ステンメッシュ
のおかげではなく、取り回しの変更によるものだと思います。
取り回しって重要ですね～(>_<)

バッテリボックス破損！！

タイトルのとおりですが、本日夜に環状7号を走っている
最中に信号が赤に変わったので、シフトダウンして
ブレーキをしたところ、「ゴツ」って音とともに
「ゴゴゴゴッ」って音が。。。

あわてて歩道に移動して車体をチェックしたところ
こんなのが車体から抜け落ちていました。。。

この間回想で書いたばかりのバッテリボックスです(>_<)
どうもバッテリの重さとバイクの振動で溶接部分が剥がれて
バッテリが落ちたようです。(+_+)

幸いにも、家のAPEはバッテリを取り付ける際、バッテリが
なくなっても、バッテリが無い状態のノーマルのAPEと
同じように動くように結線されているので、HIDもウィンカー
もニュートラルランプとかスピード＆タコメーターもちゃんと
動作して問題なく帰ってこれましたが、、、

ちょっとショックでかいです。

今の状態で、使用できない機能は、ハザードと盗難防止装置で、
その他はエンジンをかける前にキーをひねっても、ニュートラル
ランプ、スピード＆タコメーターが灯火しないだけですので、
走らせる分には問題ないのですが。。。

とりあえず、バッテリは近いうちにまた乗せますが、
今度はPOSHのバッテリケースを買う予定ですので
資金がちょっと、、、買ったばかりのインボリューション
スロットルは返品もしくはヤフオク行き決定ですね。(+_+)

とりあえず、カスタマイズにはこうしたトラブルがつきもの
です。ここは気を取り直して、がぁんがっていこうと
思います(ToT)/~~~

回想：パーツ取り付け１４日目

ついにこのパーツまでやってきました！！
インプレ第14回目、フロントディスクブレーキです(^^)/

正直、私はＡＰＥで街中を普通に走らせる分にはドラムで十分
だと思っており、ディスクは必要ないと感じております。
ちなみに、ディスクにした今でもこの考えは変わっておらず、
これからも恐らく変わることは無いでしょう。
ただし、レースとか峠、街中でも攻める人（ｗは必要かも
しれません。スピードが結構でている時からのブレーキング
はドラムでは心もとない気がします。
もっとも、純正タイヤを履いている場合、ディスクに変更しても
タイヤが食いついてくれないので、逆に危険かもしれま
せんが。。。。

さて、ではなぜ私はディスク化を行ったのか？

答えは簡単、単にカッコイイからです。（爆）
それ以上でもそれ以下でも無いっす（ｗ

自己満足です。ハイ。

もともとカスタマイズは多かれ少なかれ自己満足からくるもの
で、問題はまったくないと思われる今日この頃です。（ｗ
では、インプレです～(^^)/

2003/08/24(4550Km)
　武川：
　◎フロントディスクブレーキ（ディスクハブキット）
　　＋ＮＳＲ50用前期型キャリパー＆ディスクプレート
　　＋スピードメーターギアボックス＆ケーブル類一式
　デイトナ：
　◎キルスイッチ

＜武川＞

フロントディスクブレーキハブキット＋その他

フロントをディスクにしたい欲求に勝てずに購入してしまいました。
ディスクハブとマスターは武川のキットを新品で購入しました。
予算の関係上その他のパーツはヤフオクで安くすませました。

さて、パーツが手に入ったところで取り付けを行うのですが、
なにぶんメンテナンススタンドといった便利な代物はありません。
仕方ないのでコレで代用しました（ｗ

ビールケースです（ｗ
二人がかりで持ち上げ、ケースの上に乗っけました～
ケースがひしゃげて、強い風が吹くと倒れそうな感じがして心臓に
悪いのですが、無いものは仕方ありません。
とりあえず、作業中は手の空いた人が車体を支えて対応です（涙）

まず、フロントホークをはずすことから始めます。
はずし終わったら現在ついている、ドラムブレーキをはずし、武川の
ハブを取り付けます。

※写真に写っている人は友人のＫ君です。手伝ってもらいました。

その後、ディスクプレートとキャリパーをハブに固定して、フロント
ホークを取り付けます。
余談ですが武川のキットを取り付けた場合、ブレーキユニットが
左側から右側へ変更になります。
ですので、フロントホークを左右を入れ替えて（裏っ返しで）装着する
イメージになります。その関係上タイヤも逆向きになりますので、
作業が終わったら、タイヤの向きを正常な向きに直しておきましょう～

次にブレーキケーブルを接続して、ハンドル周りのパーツを取り
付けます。

最後にブレーキオイルを入れ、エア抜きを行い、動作確認を
して作業完了です。(^^)/

さて、早速試運転です。
ちょっと車体を押してみます。
Ａｐｅ君：「キーキー」
なんかＡｐｅ君が泣いています。(>_<)

このときは組み付けたばかりでパッドが鳴いているんだと思って
近場を１周してきました。
でも、なんかおかしいです。友人と点検してみたところ、不具合発見。
なんとキャリパーの取り付けの際、よく見ないでキャリパーをはめ
込んだせいで、変な風に取り付けられてしまいました。(>_<)
正常な取り付けではキャリパーを横から見ると順番に下記の
ように挟まっています。
（正）キャリパー　パッド　ディスクプレート　パッド　キャリパー（ピストン側）
ですが、こうなってました（泣）
（誤）キャリパー　ディスクプレート　パッド　パッド　キャリパー（ピストン側）

Ａｐｅ君も泣（鳴）く訳です。
ていうかよく今まで止まれました（ｗ

これ、ピストン側にパッドがついていたのでまだよかったですが、
反対だとピストンをディスクプレートで削ってしまい、キャリパーが
駄目になるところでした。対向ポッドでもＯＵＴです。(>_<)

エート、みなさん取り付ける際はよく確認して作業をしましょう（爆）
恐らくこんな馬鹿なことをするのは私だけだと思いますが。。。

それはさて置き（おくんかい！！）組み付けを正常に戻して
ちょっと動かした見たところ、ドラムと比べて明らかに制動力が
違うことが実感できました。(^^)/なによりカッコイイです（爆）
ドラムでも十分ですが、ディスクに変えると安心してスピードが
出せるようになります。手間とお金を惜しまなければ、ぜひ
導入したい一品です。(^^)/

ちなみに、現在では取り付けのミスの影響と、部品も中古だったことも
あり、ブレーキケーブルと、ディスクプレート＆パッドを新品に交換
しております～

＜デイトナ＞

キルスイッチ
ディトナ製のキルスイッチです。会社の近場のドライバースタンドに
特価品として在庫処分で売られていたものをＧｅｔしました。
配線は、Ａｐｅのキーシリンダーから出ている線の片側を途中で
ちょん切り、スイッチを通してから戻してやるだけです。
キルスイッチ以外にスイッチが余ったので、無線のＰＴＴ（送信）
スイッチの代わりに使用できるように繋ぎ変えました。
スタータースイッチのほうは押したときだけハザードが光る
様に結線して使っています。

本来は転倒時にエンジンを停止するときに使用するのですが、
キルスイッチを付けたことによって、歩道を押して歩くとき、
エンジン停止する際キーをひねらないで手元の操作だけで
済むのでちょっと楽です。（←アホ）

回想：パーツ取り付け１３日目

パーツインプレ第１３回目です～
今回はプラグケーブルの交換です。
確かこのパーツは衝動買いした記憶があります。(>_<)

2003/08/20(4350Km)
　T.M.WORKS
　◎シリコンスパークプラグケーブル
2003/08/23(4520Km)
　キタコ：
　◎ミラーホルダ付きクラッチレバーホルダ

＜T.M.WORKS＞

シリコンスパークプラグケーブル
アースコードと電極が分かれているのを見て一発で決めました。
というか、衝動買いです。ＮＡＰＳの世田谷店で買ったと思います。
取り付けは簡単で既存のプラグケーブルを切断してアダプター
を噛ませてプラグコードを接続します。
プラグケーブルを切断するのが不安な方は、イグニッションコイル
が同梱されているパッケージもあるので、こっちを買うのが
いいと思います。
確かコイル＆ケーブルがすでに一緒になっているので、純正の
コイル＆ケーブルを取り外して、交換するだけでＯＫだったと
思います。（正確なことはわからないですが。。。）

つけてみた感じでは、なんかプラグがちゃんとお仕事してるなぁ
って感じられるようになりました。
アクセルをひねるとエンジンが今まで以上に力強いって
実感するようになってます。これも、お勧めの一品ですね。(^^)/

＜キタコ＞
ミラーホルダ付きクラッチレバーホルダ
これは、コンビスイッチをつけたときに武川のクラッチレバー
ホルダにミラーホルダがついていなかったため、ミラーホルダ
つきのクラッチレバーホルダに交換しました。
まあ、普通のクラッチレバーホルダですね。取り立てて書く
ことはありません。

回想：パーツ取り付け１２日目

パーツ取り付けの回想12回目はついにバッテリーの搭載です。
今でこそバッテリーボックスがＰＯＳＨさんから出ていますが、当時は
このようにバッテリーボックスを調達して取り付けるしかありません
でした。

2003/07/28(3850Km)
　◎バッテリー搭載

＜改造＞

バッテリー＜pradoさん作成のバッテリーボックス使用＞
pradoさんから譲っていただいたバッテリーボックスに秋月電子の
ＭＦの小型シール鉛蓄電池（１２Ｖ ５Ａｈ）[PXL12050]2,500円
を搭載しています。
バッテリーはバイク用ではありませんが、Ａｐｅにはセルが無いので、
バイク用のバッテリーでなくてもいけると思います。
ちなみに1時間急速充電対応です。

さて、バッテリーへの配線ですが、今回ここで説明するより詳しい
ことが、はなさか先生のページで公開されています。
私も、こちらを参考にして取り付けましたので、今回特に配線に
関して書かなくても大丈夫でしょう～

さて、これを取り付けると盗難防止装置や、デジタルタコメーター、
デジタルスピードメーター等が利用可能になります。
電源も安定して供給されるので、安心して使用することが
できます。
さらに、ニュートラルランプもバッテリーから電源を供給するように
して、キーをひねるとニュートラルランプが光る様に配線しました。
（当たり前ですが盗難防止装置はキーと非連動で電源供給です）

ニュートラルランプはニュートラルに入ると導通するセンサーが
ついているだけ（ＣＤＩへの配線はありますが、ダイオードで
整流されているので、ニュートラルランプの電源を直流のバッテリー
につなぎ変えても大丈夫でしょう～、、、と思いたい（爆））なので
ニュートラルランプに電源を供給しているラインをはずして、
バッテリーからの配線をつなげてやると簡単にできました。

私としてはタコメーターやデジタルメーターより、ニュートラル
ランプが、エンジン始動前から使えるといったところが気に
行っています。(^_^)v

最後にお約束ですが、バッテリーを搭載して、電装系の作業中
に配線がショートして、ニュートラルランプもメーターも光らなく
なって焦ったことがありました。
単にバッテリーへ配線したヒューズが飛んだだけなのですが、
改造後はノーマルでは起こり得ないトラブルも発生いたします
ので、何回も書いていますが、改造は自己責任で行って
ください。ニュートラルランプへの改造なんか特にそうで、本当
はあまり好ましい改造とはいえないのです。
改造後、改造によってバイクが故障したり、事故を起こしたり
する可能性も無いとは言い切れません。
自己責任で改造が行えない方は、改造を控えていただきます
ようお願いいたします。m(__)m

回想：パーツ取り付け１１日目

パーツ回想録も折り返して後半戦です。＼(^o^)／
記念すべき後半戦第一回目はうちのApeのトレードマークとも
いえるサイドケースです。

2003/07/22(3700Km)
　◎サイドケースＡＣ-8　＜旭風防製＞
　　　1Box：最大積載量　2.5KGS（5.5LBS）
　　　　　　　長さ330mm×幅115mm×深さ225mm

サイドケース＜郵政カブ用？＞
前々から積載性の無さから、Apeに何かつけようと考えていま
したが、Apeのスタイルをあまり損なわずに何とかする方法が
見つかりませんでした。
そこで、リアケースよりサイドケースのほうが若干違和感が
無いだろうと、これをヤフオクで見つけてきました!(^^)!
このケース、黒いですが、実は落札当初は真っ白で、あとから
塗装しました。今からサイドケースを探す人ははじめっから黒い
ケースも存在するらしいので、そちらを見つけるのがお勧めです。
（Apeが白系の場合は関係ないかも。。。）

さて、取り付けですが、基本的には穴を開けて車体に取り付ける
だけなのですが、その際の注意点がいくつかあります。
まず、リアウィンカーですが、こいつをテールランプの横に移動
する必要があります。
ここへの移設はステー（某フェンダーレスキットのパーツ流用）を
使い、ノーマルウィンカーを移設します。
次に、メットホルダを現在車体左側の位置から右側の穴に
縦位置で固定します。

サイドケース自体はグラブバーにミラーホルダーをステー代わりに
取り付け、ケースとこのミラーホルダーをボルト締めで取り付けます。
ちなみに、これだけだと、グラブバーに2点でケースを止めている
だけですので強度的に心配になります。
私のApeではリアノーマルウィンカーのステー部分にL字ステーを
取り付けて、L字ステーの先端とケースも固定してやります。
それによりケースは3点で車体に固定されることになりますので、
強度的にも安心です。
また、走行中の衝撃にも耐えられるように、取り付けの際には、
ゴムのブッシュを接合部に入れ込み、振動を抑え、ス�