回想：改造履歴2003（後半）

これで去年分のカスタマイズのレポートが終わりです(^^)/
やっと今年の分に入れます(^^)/

あと、まったく関係ないですが、今日は私の誕生日です～(^^)/
もう28になってしまいました～(>_<)
何はともあれこれからもよろしくお願いしますm(__)m

APE100　2003 整備＆改造履歴（2003後半）
------------------------------------------------
2003/07/22(3700Km)　
　◎サイドケース＜郵政カブ用？＞
　　　1Box：最大積載量　2.5KGS（5.5LBS）　
　　　
2003/07/28(3850Km)
　◎バッテリー搭載
　
2003/08/20(4350Km)
　T.M.WORKS
　◎シリコンスパークプラグケーブル

2003/08/23(4520Km)
　キタコ：
　◎ミラーホルダ付きクラッチレバーホルダ
　
2003/08/24(4550Km)
　武川：
　◎フロントディスクブレーキ（ディスクハブキット）
　　＋ＮＳＲ50用前期型キャリパー＆ディスクプレート
　　＋スピードメーターギアボックス＆ケーブル類一式
　デイトナ：
　◎キルスイッチ
　
2003/08/26(4602Km)　
　ホンダ：
　◎XR100用可到式ステップ 　
　◎タイヤローテーション（フロントディスク化の不具合修正）

2003/09/12(5420Km)　
　◎ステンメッシュスロットルワイヤ
　
2003/10/11(6724Km)
　ホンダ：
　◎モンキー用キックペダルラバー　95011-51000

2003/10/11（6724+160Km）
　かさまんさんプチオフ＆メーターリセット（(>_<)）

2003/10/13（6724+254Km）
　神奈川プチオフ会

2003/10/26（6724Km+346Km）
　アクティブ：
　◎ステンメッシュブレーキホース
　Steelmate：
　◎盗難防止装置
　
2003/11/02（6724Km+623Km）
　不明：
　◎ＬＥＤテールランプ

2003/11/14（6724Km+891Km）
　モリワキ：
　◎MONSTER ROAD MUFFLER

2003/12/06（6724Km+1096Km）
　ブリジストン:
　◎ＭＬ５０
　ホンダ：
　◎ＮＳＲ５０用フロントローター
　キタコ：
　◎ブレーキシュウ
　ＲＫ：
　◎フロントブレーキパッド（ＮＳＲ50前期用）

2003/12/10（6724Km+1097Km）
キタコ：
　◎ホーン移動ステー 　

2003/12/12（6724Km+1105Km）
　かさまんさん小山襲撃オフ（12/12～12/13）
　サンヨーテクニカ：
　◎PH7用ＨＩＤ（21w）
　武川：
　◎ステンメッシュクラッチケーブル１０ｃｍロング
　
2003/12/20（6724Km+1227Km）
　マスターロック：
　◎ストリート・カフ・ロング
　シモン：
　◎艶チィカL.E.D.バルブ口金10W球タイプ（オレンジ）
　

回想：パーツ取り付け２０日目

ついに去年分のカスタマイズの紹介が終わります～
ちなみに、この後29日にCDIと続くのですが、そいつは
実際に使い始めたのが年明けの話なので、そのインプレ
は来年分に持ち越しです～(^^)/

2003/12/20（6724Km+1227Km）
　マスターロック：
　◎ストリート・カフ・ロング
　シモン：
　◎艶チィカL.E.D.バルブ口金10W球タイプ（オレンジ）

＜マスターロック＞

ストリート・カフ・ロング
マスターロック社のバイク用の鍵です～
見たまんま手錠っす(^^)/
デザインが面白いのと、結構実用性も高いので購入しました。

こいつは道のポールとかにバイクとポールを手錠で
つなぐ感じでロックできます。
普通のゴジラロックですとある程度長さが必要で、結構
鍵本体もかさばりますが、こいつの場合はこんな感じで
折りたたんで収納できます～

※シートの後ろのグラブバーにたたんで格納

欠点としてはちょっと重い（1.3Kgぐらい）のと、鍵の開錠
がちと硬かったです。
まあ、そこら辺は鍵の信頼性に関係している部分ですので、
一概に悪いとは言えませんが。。。。
定価は１万８千円ですが、ヤフオクで１万で手に入れました～
鍵を持っていないで、これから購入する人にはお勧めです(^^)/

＜シモン＞

艶チィカL.E.D.バルブ口金10W球タイプ（オレンジ）
LEDウィンカーです。ウィンカーを出すたびにヘッドライトが
ちらつくので２個（前）だけ変えてみました～
交流電源でこれをそのまま入れると最悪LEDバルブが壊れ
ますので、皆さんまねしないでください～

さて、使ってみた感じではハイフラッシャーな感じに
なるのを心配していましたが、さほどでは無いので
このままいけそうです～
ちと暗いので別なLEDウィンカーに変えるかもです。。。(>_<)

ちなみに、懸案事項のウィンカーを付けるとちょっとだけ
ヘッドライトがちらつく現象はかなり緩和されました。
効果ありです（ｗ

回想：パーツ取り付け１９日目

パーツインプレ１９回目です。
今日は風邪を引いて家で寝込んでいましたが、書き
込んでしまいました。(+_+)
あと、１回分で2003年度のカスタマイズ紹介が終わり
ます～(+_+)
HPをリニューアルして１ヶ月、ここまでくるのにだいぶ
かかりました。インプレが現在に追いついたら更新
ペースをちょっと落としたいですね～
１日おきとか～(>_<)

2003/12/10（6724Km+1097Km）
キタコ：
　◎ホーン移動ステー 　

2003/12/12（6724Km+1105Km）
　サンヨーテクニカ：
　◎PH7用ＨＩＤ（21w）
　武川：
　◎ステンメッシュクラッチケーブル１０ｃｍロング

＜キタコ＞

ホーン移動ステー
いつかホーンを増強しようと思って購入しました。
タンクの下にホーンが取り付けられます～
HIDを取り付ける関係上ちょっとつけてみましたが、
HIDのフィッティングを変更したため特に必要が
無くなったので元に戻しました(^o^)／

＜サンヨーテクニカ＞

PH7用ＨＩＤ（21w）
HIDをつけよう～１回目
HIDをつけよう～２回目
HIDをつけよう～３回目
昨年、HIDをつけよう～で紹介したHIDです～
夜走る事が無い方にはまったく必要ないアイテムですね。
圧倒的な光量で夜道を照らしてくれます。(^o^)／
使ってみた感じですが、バッテリーを搭載しなくても
十分安定して発光してくれます～
ただ、ウィンカーをつけたときは多少光量がおちたり
しますが、消えたりはしないようです。
ただし、私のApeはストップランプをLED化しているので
確実にとはいえませんが・・・

もっとも、サンヨーテクニカのHPを見るとAPE対応になっている
ので多分大丈夫だとは思います。※要加工

ちなみに、ときたまスタート時にHIビームとLoビームの
切り替えができなかったりします。(+_+)
しばらく走ってアイドリングが高くなったりすると、正常に
切り替えができることから、HI,LOのコントローラーを動かす
電力がちょっと足らないせいだとどっかのHPに書いて
あった気がします～。ほんまかいな。。。。。。

なんにしても、一度HIDに慣れてしまうと、もうハロゲンに
戻れないです。(^o^)／
そのぐらいすばらしいですよ～

＜武川＞
ステンメッシュクラッチケーブル１０ｃｍロング
武川製のクラッチケーブルです～
クラッチが渋いのでステンメッシュに変えてみたのですが、
心なしか良くなったものの、あまり改善されませんでした(+_+)
※現在は別なケーブルを使っています。ちたんさんのおかげで
やっとまともになりました～(^o^)／
どちらかというと見た目重視っぽいので、ステンメッシュが
ヨイという方におすすめです～

回想：パーツ取り付け１８日目

パーツ取り付け＆改造の18回目です。
カスタマイズの日時は去年の12月でだいぶ現在の仕様に
近づいてまいりました～

今回のインプレは改造と言うよりは保守の意味合いが強いです。
ディスクブレーキのローターとパッド、タイヤを新品に変えただけ
ですので。。。

2003/12/06（6724Km+1096Km）
　ブリジストン:
　◎ＭＬ５０
　ホンダ：
　◎ＮＳＲ５０用フロントローター
　キタコ：
　◎ブレーキシュウ(リア)
　ＲＫ：
　◎FINE ALLOY 55 PAD（ＮＳＲ50前期フロント用）

＜ブリジストン＞
ML50
スズキのストリートマジック純正のタイヤです。
Apeの怪しい外国産のタイヤより信頼性が高く、こちらのタイヤ
パターンの方がオンロードよりです。
（Apeはオフよりのタイヤパターン）
地面の吸い付きはApe純正以上です。Ape純正タイヤでは
急制動時、簡単にタイヤがロックしますが、それよりはヨイと
いった程度です。ハイグリップではないので過信は禁物
ですが、大抵の事なら耐えてくれます。
値段も一つ5000～6000円ぐらいですので、純正Apeタイヤに
交換するつもりがあるならこちらのほうがイイでしょう～
※耐磨耗性もApe純正よりあるそうで持ちもイイようです(^^)/

＜ホンダ＞
ＮＳＲ５０用フロントローター
取り立てて書くことはありませんが、純正ローターです。
前のローターが中古だったのと、サビが結構浮いていたので
タイヤ交換を機会に交換することにしました～

＜キタコ＞
Ape用ブレーキシュウ（リア）
こちらも、タイヤ交換時に一緒に交換です～
個人的にはデイトナのほうがよいです～
まあ、気分的な問題で全然感じは変わらないんですが。。。

＜ＲＫ＞
FINE ALLOY 55 PAD（ＮＳＲ50前期フロント用）
メーカー名をメモるのを忘れてしまいました～(>_<)
パッケージにRKと書いてあるのを覚えています～
耐摩耗性が強いものをチョイスしました～
NSR純正パッドよりローターにあたる面積が広いような感じ
でした～

今回、ブレーキ関係を総交換しましたが、明らかに制動力が
アップしました。(^^)/
今まではブレーキローターに段差ができていて、パッドもローター
の幅3/5ぐらいの面積しかあたっていなかったのですが、保守後
パッドとローターのあたる面積が4/5ぐらいに増え、制動距離も
格段に短くなりました。※コントロールもしやすいです。

最近、ウィンカーを出さないで急ブレーキ＆左折を行った
車に当たりそうになり、ジャックナイフをしてしまうほど危ない
状況に陥ったのですが、今回の保守を行わなかったら間違い
なく追突して転倒していたでしょう(;_:)
（車体まであと30ｃｍぐらいのところぐらいまで接近しました。。。）
もっとも、それ以前にもっと車間距離を開けて十分注意して運転を
することが最重要なのですが。。。

ちなみにその車は何事も無かったように左折して行きました（ｗ

回想：パーツ取り付け１７日目

パーツ取り付け第１７回目。ついに11月に入りました～
今年のカスタマイズに追いつくまで、あともう一息です。
なるべく早めに追いつきたいところですね～(>_<)

2003/11/02（6724Km+623Km）
　不明：
　◎ＬＥＤテールランプ

2003/11/14（6724Km+891Km）
　モリワキ：
　◎MONSTER ROAD MUFFLER

ＬＥＤテールランプ
少しでも発電量の負担を軽減すべくストップテールランプを
LEDの物と交換しました。
本来なら交流電源にLEDをそのままつけることはいけない
ことなのですが、まあ、LEDの寿命が早くなるのと、
少しLEDが暗くなるぐらいですので、なんとかなるでしょう～
、、、多分。
※良い子はまねしないでください(>_<)壊れます（ｗ

付けてみたところ、実用に耐えられる明るさですので、
このままいこうと思います。
ちなみに、さらに明るいタイプのLEDバルブが最近出た
みたいです。ちと高いですが、導入を考えている方は
そちらを購入したほうがいいでしょう～(^^)/
ちなみにお約束ですが、改造は自己責任でお願い
しますね～(^^)/

＜モリワキ＞

MONSTER ROAD MUFFLER
モリワキのモナカマフラーです(^^)/
Ape純正のマフラーでも問題ないのですが、見た目から
気に入ってしまったので購入しました～
はじめはJMCA対応と書いているので安心して購入
したのですが、届いてみてビックリの直管仕様です（ｗ
絶対にうるさくないわけ無いワイ！！と取り付けてみると、
案の定イイ音を出してくれました～(>_<)
これで本当に89ｄｂっすか！！
このまま走っているといつか白い単車に跨った王子様
にお声がかかってしまいそうですので、汎用バッフルを
装着してごまかしています(>_<)
今ではセッティングも無事に出ており、かなりいい感じに
使っております。

しかし、このマフラーも将来使えなくなるかも知れませんね。
前から言われているのですが、どうも排ガス規制が厳しく
JMCA対応マフラーでも排ガス規制対応品で無いと取り締まり
の対象になるそうです。
ちなみに私のところでApe100用マフラーで対応が確認できて
いるのは、ヨシムラと武川のマフラー（JMCA）がそれにあたる
らしいです。※どっかの雑誌に書いてありました。

個人的にはヨシマフが付けたかったのですが、これを付けると
サイドケースが取り付けられなくなるので、泣く泣く諦めた
経緯があります。

バッフルを付けたことで多少目を付けられにくくなっているとは
思いますが、、、(>_<)

回想：パーツ取り付け１６日目

パーツ取り付けの１６日目です～
今度は何かなと思ったら、あんまり役に立ってないキックペダルの
ゴムともはや手放せない盗難防止装置です～
それとこの時期にブレーキホースをステンメッシュに変えています。

2003/10/11(6724Km)
　ホンダ：
　◎モンキー用キックペダルラバー　95011-51000

2003/10/26（6724Km+346Km）
　アクティブ：
　◎ステンメッシュブレーキホース
　Steelmate：
　◎盗難防止装置

＜ホンダ＞

モンキー用キックペダルラバー
見た目そのままですが、キックに取り付けるゴムです。
これを付けることによりキックがすべり難くくしています。
ですが、Apeのキックはあまり滑らないので、付けなく
ても全然OKですが。。。
ただし値段が80円ですので、費用対効果はなかなか
いいかも知れません。
ちなみに取り付けはクレ556とかで無理やり押し込ま
ないと入りません。
タオルを手に巻きつけてぐいぐいと押し込む必要が
あります～

＜アクティブ＞

ステンメッシュブレーキホース
今までゴムのブレーキホースを使っていましたが、
中古と言うこともありまして、お金に余裕が出てきたので
ステンメッシュの新品に交換しました。(^^)/
ブレーキからの手ごたえが全然ちがいます。
エア抜きをやり直したので、２度手間になりましたが、
手ごたえがとてもよくなったので苦労分報われたって
感じです～(^^)/

＜Steelmate＞
盗難防止装置
以前使っていた盗難防止装置はいろいろな面で融通が
聞かなかったのでインターネットで探していたところ、
こんなのを見つけました～
外国の盗難防止装置を扱っている方のHPですが、いろいろ
みると、アラームが２段階だったり、直結防止回路つき
だったり、ハザードで警報装置の動作状態を教えて
くれたりと、機能が色々ついて約8000円です(^^)/
（Apeは駄目ですが、エンジンスターター機能もあります）

ダブル電源でないのが残念ですが、8000円で同じ
機能のものをショップで購入すると下手すると２万は
行きます～
早速取り付けましたが、エンジンスターターが使用
できないので、代わりの機能として、遠隔エンジン
停止機能を付けます～
リモコンのサイズも小さく結構便利です。

短所と言えば、エンジンを停止しキーを抜くと、「ピッピッピッ」
と３回アラームがなります。
リモコンセットのし忘れ防止機能らしいですが、夜に
住宅街で停止したときとか結構うざいです。
それと、リモコンで警戒モードを解除するのですが、
ボタンを１回押しただけだと、完全には解除にならずに
そのまま90秒ぐらい何もしないとまた、警戒モードが
ONになってしまいます。
親切のつもりでしょうが、結構うざいので、私は警戒
モードを解除するときは解除ボタンを連打するように
（解除ボタンを２回押すと、警戒モードが完全に解除される）
しています。

長所としては、アラームが２段階なので、うっかり警戒
モード中にバイクに触っても、ビビらないですむのと、
直結防止機能や動作確認警告用のLED、モード設定時
のハザード点灯機能、と言った機能が惜しげもなく
ついていることです。
コストパフォーマンスとしては、変に安い盗難防止装置
を買うよりはるかに優れています。

ちなみに取り付け方法ですが、HP上で詳しく書いてしまうと
私のApeの盗み方までわかってしまうので、詳しくは書きま
せんが、配線はそんなに難しくは無いです。
ただし、メインキーのスイッチ部分に半田を付けて、キーが
ひねられた事をわかるように配線する必要があるのと、
当たり前ですが、バッテリを積む必要があります。

私が普段ウロウロしている地区は江東区と大田区なので
あまり治安は良くありません。(>_<)ですので、このアイテム
は必須ともいえるでしょう～
もっとも、盗まれるときは何をやっても無駄って感じですがね。。。

一度取り付けると手放せなくなるアイテムのひとつです。

#ちなみにちょっとトラブルがありまして、デジタルスピード
#メーターの距離計がリセットされてしまいました～
#これ以後（6724Km+346Km）と言った形で書いています～

回想：パーツ取り付け１５日目

パーツ取り付けインプレ１５日目～
多分回想が現在に追いつくまであと５回ぐらいですので、
あと一息です～(^^)/
ちなみに最近の改造では、バッテリなしでも何とかOKな
グリップヒーターを搭載しました～
なかなかよいですよ～(^^)/
※詳細は明日にでも～

2003/08/26(4602Km)　
　ホンダ：
　◎XR100用可到式ステップ 　
　◎タイヤローテーション（フロントディスク化の不具合修正）
2003/09/12(5420Km)　
　◎ステンメッシュスロットルワイヤ

＜ホンダ＞

XR100用可到式ステップ
めぐちんさんのHPでApeについているのを見て一目ぼれ
しました(^^)/

そもそも、純正ステップは可到式でないため、そのままちょっと
がんばってカーブに入ったりすると、ステップが地面と接触
してとても危険です。
さっさと、取り付けてしまうことにしましょう～(^^)/

ちなみに取り付けた物は後期型のブラケットがシルバーの物で、
うちのApeにはちょうどいい感じで取り付けることができました。
これに変えてからと言うもの、倒しこみでも不安が無くなり、
さらに以前より狭いところを抜けるのも楽になりました～
はっきり行って非常にお勧めです(^^)/

ただし、欠点として、サイドスタンドスイッチが使えなくなるのと
バイクの振動がはっきりと足に伝わるので、なれないとちょっと
戸惑うかもしれません。
取り付けの時もコツがあるようで、ブラケットにはめ込むバネが
とても硬く、私の力でははめることができませんでした。
（ここはバイク屋さんにやってもらいました。）

余談ですが、このステップホルダ、結構いろんなステップが
付けられるそうで、本家（？）めぐちんさんの所ではスズキ　ストリート
マジック用のステップがついていたりします。（ちなみに、NSR50
用の社外ステップも付くとか付かないとか。。。？？？）

＜武川＞

ステンメッシュスロットルワイヤ
ただのワイヤです。アクセルに妙な感じの抵抗があったため、
ワイヤの取り回しを変更するついでに、変えてみました。
これに変えて妙な抵抗はなくなりましたが、ステンメッシュ
のおかげではなく、取り回しの変更によるものだと思います。
取り回しって重要ですね～(>_<)

回想：パーツ取り付け１４日目

ついにこのパーツまでやってきました！！
インプレ第14回目、フロントディスクブレーキです(^^)/

正直、私はＡＰＥで街中を普通に走らせる分にはドラムで十分
だと思っており、ディスクは必要ないと感じております。
ちなみに、ディスクにした今でもこの考えは変わっておらず、
これからも恐らく変わることは無いでしょう。
ただし、レースとか峠、街中でも攻める人（ｗは必要かも
しれません。スピードが結構でている時からのブレーキング
はドラムでは心もとない気がします。
もっとも、純正タイヤを履いている場合、ディスクに変更しても
タイヤが食いついてくれないので、逆に危険かもしれま
せんが。。。。

さて、ではなぜ私はディスク化を行ったのか？

答えは簡単、単にカッコイイからです。（爆）
それ以上でもそれ以下でも無いっす（ｗ

自己満足です。ハイ。

もともとカスタマイズは多かれ少なかれ自己満足からくるもの
で、問題はまったくないと思われる今日この頃です。（ｗ
では、インプレです～(^^)/

2003/08/24(4550Km)
　武川：
　◎フロントディスクブレーキ（ディスクハブキット）
　　＋ＮＳＲ50用前期型キャリパー＆ディスクプレート
　　＋スピードメーターギアボックス＆ケーブル類一式
　デイトナ：
　◎キルスイッチ

＜武川＞

フロントディスクブレーキハブキット＋その他

フロントをディスクにしたい欲求に勝てずに購入してしまいました。
ディスクハブとマスターは武川のキットを新品で購入しました。
予算の関係上その他のパーツはヤフオクで安くすませました。

さて、パーツが手に入ったところで取り付けを行うのですが、
なにぶんメンテナンススタンドといった便利な代物はありません。
仕方ないのでコレで代用しました（ｗ

ビールケースです（ｗ
二人がかりで持ち上げ、ケースの上に乗っけました～
ケースがひしゃげて、強い風が吹くと倒れそうな感じがして心臓に
悪いのですが、無いものは仕方ありません。
とりあえず、作業中は手の空いた人が車体を支えて対応です（涙）

まず、フロントホークをはずすことから始めます。
はずし終わったら現在ついている、ドラムブレーキをはずし、武川の
ハブを取り付けます。

※写真に写っている人は友人のＫ君です。手伝ってもらいました。

その後、ディスクプレートとキャリパーをハブに固定して、フロント
ホークを取り付けます。
余談ですが武川のキットを取り付けた場合、ブレーキユニットが
左側から右側へ変更になります。
ですので、フロントホークを左右を入れ替えて（裏っ返しで）装着する
イメージになります。その関係上タイヤも逆向きになりますので、
作業が終わったら、タイヤの向きを正常な向きに直しておきましょう～

次にブレーキケーブルを接続して、ハンドル周りのパーツを取り
付けます。

最後にブレーキオイルを入れ、エア抜きを行い、動作確認を
して作業完了です。(^^)/

さて、早速試運転です。
ちょっと車体を押してみます。
Ａｐｅ君：「キーキー」
なんかＡｐｅ君が泣いています。(>_<)

このときは組み付けたばかりでパッドが鳴いているんだと思って
近場を１周してきました。
でも、なんかおかしいです。友人と点検してみたところ、不具合発見。
なんとキャリパーの取り付けの際、よく見ないでキャリパーをはめ
込んだせいで、変な風に取り付けられてしまいました。(>_<)
正常な取り付けではキャリパーを横から見ると順番に下記の
ように挟まっています。
（正）キャリパー　パッド　ディスクプレート　パッド　キャリパー（ピストン側）
ですが、こうなってました（泣）
（誤）キャリパー　ディスクプレート　パッド　パッド　キャリパー（ピストン側）

Ａｐｅ君も泣（鳴）く訳です。
ていうかよく今まで止まれました（ｗ

これ、ピストン側にパッドがついていたのでまだよかったですが、
反対だとピストンをディスクプレートで削ってしまい、キャリパーが
駄目になるところでした。対向ポッドでもＯＵＴです。(>_<)

エート、みなさん取り付ける際はよく確認して作業をしましょう（爆）
恐らくこんな馬鹿なことをするのは私だけだと思いますが。。。

それはさて置き（おくんかい！！）組み付けを正常に戻して
ちょっと動かした見たところ、ドラムと比べて明らかに制動力が
違うことが実感できました。(^^)/なによりカッコイイです（爆）
ドラムでも十分ですが、ディスクに変えると安心してスピードが
出せるようになります。手間とお金を惜しまなければ、ぜひ
導入したい一品です。(^^)/

ちなみに、現在では取り付けのミスの影響と、部品も中古だったことも
あり、ブレーキケーブルと、ディスクプレート＆パッドを新品に交換
しております～

＜デイトナ＞

キルスイッチ
ディトナ製のキルスイッチです。会社の近場のドライバースタンドに
特価品として在庫処分で売られていたものをＧｅｔしました。
配線は、Ａｐｅのキーシリンダーから出ている線の片側を途中で
ちょん切り、スイッチを通してから戻してやるだけです。
キルスイッチ以外にスイッチが余ったので、無線のＰＴＴ（送信）
スイッチの代わりに使用できるように繋ぎ変えました。
スタータースイッチのほうは押したときだけハザードが光る
様に結線して使っています。

本来は転倒時にエンジンを停止するときに使用するのですが、
キルスイッチを付けたことによって、歩道を押して歩くとき、
エンジン停止する際キーをひねらないで手元の操作だけで
済むのでちょっと楽です。（←アホ）

回想：パーツ取り付け１３日目

パーツインプレ第１３回目です～
今回はプラグケーブルの交換です。
確かこのパーツは衝動買いした記憶があります。(>_<)

2003/08/20(4350Km)
　T.M.WORKS
　◎シリコンスパークプラグケーブル
2003/08/23(4520Km)
　キタコ：
　◎ミラーホルダ付きクラッチレバーホルダ

＜T.M.WORKS＞

シリコンスパークプラグケーブル
アースコードと電極が分かれているのを見て一発で決めました。
というか、衝動買いです。ＮＡＰＳの世田谷店で買ったと思います。
取り付けは簡単で既存のプラグケーブルを切断してアダプター
を噛ませてプラグコードを接続します。
プラグケーブルを切断するのが不安な方は、イグニッションコイル
が同梱されているパッケージもあるので、こっちを買うのが
いいと思います。
確かコイル＆ケーブルがすでに一緒になっているので、純正の
コイル＆ケーブルを取り外して、交換するだけでＯＫだったと
思います。（正確なことはわからないですが。。。）

つけてみた感じでは、なんかプラグがちゃんとお仕事してるなぁ
って感じられるようになりました。
アクセルをひねるとエンジンが今まで以上に力強いって
実感するようになってます。これも、お勧めの一品ですね。(^^)/

＜キタコ＞
ミラーホルダ付きクラッチレバーホルダ
これは、コンビスイッチをつけたときに武川のクラッチレバー
ホルダにミラーホルダがついていなかったため、ミラーホルダ
つきのクラッチレバーホルダに交換しました。
まあ、普通のクラッチレバーホルダですね。取り立てて書く
ことはありません。

回想：パーツ取り付け１２日目

パーツ取り付けの回想12回目はついにバッテリーの搭載です。
今でこそバッテリーボックスがＰＯＳＨさんから出ていますが、当時は
このようにバッテリーボックスを調達して取り付けるしかありません
でした。

2003/07/28(3850Km)
　◎バッテリー搭載

＜改造＞

バッテリー＜pradoさん作成のバッテリーボックス使用＞
pradoさんから譲っていただいたバッテリーボックスに秋月電子の
ＭＦの小型シール鉛蓄電池（１２Ｖ ５Ａｈ）[PXL12050]2,500円
を搭載しています。
バッテリーはバイク用ではありませんが、Ａｐｅにはセルが無いので、
バイク用のバッテリーでなくてもいけると思います。
ちなみに1時間急速充電対応です。

さて、バッテリーへの配線ですが、今回ここで説明するより詳しい
ことが、はなさか先生のページで公開されています。
私も、こちらを参考にして取り付けましたので、今回特に配線に
関して書かなくても大丈夫でしょう～

さて、これを取り付けると盗難防止装置や、デジタルタコメーター、
デジタルスピードメーター等が利用可能になります。
電源も安定して供給されるので、安心して使用することが
できます。
さらに、ニュートラルランプもバッテリーから電源を供給するように
して、キーをひねるとニュートラルランプが光る様に配線しました。
（当たり前ですが盗難防止装置はキーと非連動で電源供給です）

ニュートラルランプはニュートラルに入ると導通するセンサーが
ついているだけ（ＣＤＩへの配線はありますが、ダイオードで
整流されているので、ニュートラルランプの電源を直流のバッテリー
につなぎ変えても大丈夫でしょう～、、、と思いたい（爆））なので
ニュートラルランプに電源を供給しているラインをはずして、
バッテリーからの配線をつなげてやると簡単にできました。

私としてはタコメーターやデジタルメーターより、ニュートラル
ランプが、エンジン始動前から使えるといったところが気に
行っています。(^_^)v

最後にお約束ですが、バッテリーを搭載して、電装系の作業中
に配線がショートして、ニュートラルランプもメーターも光らなく
なって焦ったことがありました。
単にバッテリーへ配線したヒューズが飛んだだけなのですが、
改造後はノーマルでは起こり得ないトラブルも発生いたします
ので、何回も書いていますが、改造は自己責任で行って
ください。ニュートラルランプへの改造なんか特にそうで、本当
はあまり好ましい改造とはいえないのです。
改造後、改造によってバイクが故障したり、事故を起こしたり
する可能性も無いとは言い切れません。
自己責任で改造が行えない方は、改造を控えていただきます
ようお願いいたします。m(__)m

回想：パーツ取り付け１１日目

パーツ回想録も折り返して後半戦です。＼(^o^)／
記念すべき後半戦第一回目はうちのApeのトレードマークとも
いえるサイドケースです。

2003/07/22(3700Km)
　◎サイドケースＡＣ-8　＜旭風防製＞
　　　1Box：最大積載量　2.5KGS（5.5LBS）
　　　　　　　長さ330mm×幅115mm×深さ225mm

サイドケース＜郵政カブ用？＞
前々から積載性の無さから、Apeに何かつけようと考えていま
したが、Apeのスタイルをあまり損なわずに何とかする方法が
見つかりませんでした。
そこで、リアケースよりサイドケースのほうが若干違和感が
無いだろうと、これをヤフオクで見つけてきました!(^^)!
このケース、黒いですが、実は落札当初は真っ白で、あとから
塗装しました。今からサイドケースを探す人ははじめっから黒い
ケースも存在するらしいので、そちらを見つけるのがお勧めです。
（Apeが白系の場合は関係ないかも。。。）

さて、取り付けですが、基本的には穴を開けて車体に取り付ける
だけなのですが、その際の注意点がいくつかあります。
まず、リアウィンカーですが、こいつをテールランプの横に移動
する必要があります。
ここへの移設はステー（某フェンダーレスキットのパーツ流用）を
使い、ノーマルウィンカーを移設します。
次に、メットホルダを現在車体左側の位置から右側の穴に
縦位置で固定します。

サイドケース自体はグラブバーにミラーホルダーをステー代わりに
取り付け、ケースとこのミラーホルダーをボルト締めで取り付けます。
ちなみに、これだけだと、グラブバーに2点でケースを止めている
だけですので強度的に心配になります。
私のApeではリアノーマルウィンカーのステー部分にL字ステーを
取り付けて、L字ステーの先端とケースも固定してやります。
それによりケースは3点で車体に固定されることになりますので、
強度的にも安心です。
また、走行中の衝撃にも耐えられるように、取り付けの際には、
ゴムのブッシュを接合部に入れ込み、振動を抑え、ステンレスの
プレートを挟み込むように強度を稼いでから取り付けています。

※写真には金属のプレートは写っていません。

取り付けて見た感じでは、2人乗りも可能で、メットホルダーも
何とか使い物になるように取り付けることができました。

さて、このサイドケース、普段の使用方法ですが、左BOXには
カッパ（上、下、靴カバー）、簡易バイクカバー、手ぬぐい、積荷用
のひも、が入っています。

ケースに詰め込むとこんな感じです。

右のケースには、ツーリングの際には工具一式が入っていますが、
普段はほとんど空です。

ちなみに、このケースですが2.5Kｇぐらいのものであれば入れて
おいてもOKだそうです。
（ケースの裏ブタに書いてありました～）

大体これで2.5Kぐらいですから結構いい感じでものが運べそうです～
但し、あまり変なものを入れておくとバイクの振動等でサイドケースの
内壁をゴリゴリ削ってしまうので、入れるものには注意が必要です。
（ツーリング用に工具箱を入れておいたらケースが削れてました。(涙）)

余談ですが、現在の右BOXには内装用のシートが張られており、
ケース内の物が振動でケース本体を傷つけるのを防いでいます。

回想：改造履歴2003（前半）

今日は今までの改造を振り返って履歴を書いて見ました～
コレまでで結構いじっているのが判ります～（爆）
初っぱなから全開で改造に入ってるのがダメダメかもしれませぬ。
みなさま気長に見守ってやっててくださいね～(>_<)

APE100　2003 整備＆改造履歴（2003前半）
------------------------------------------------
＜ホンダ　Ape100（カラーオーダープラン）＞
------------------------------------------------
　タンク：
　　・アキュレイトシルバーメタリック
　フェンダー、サイドカバー、ヘッドライトケース：
　　・ブラック
　フレーム：
　　・アキュレイトシルバーメタリック
------------------------------------------------

2003/03/08　納車 (0Km)
　武川：
　◎ミドルアップハンドル（無色ステンレス） 06-01-222
　◎コンビネーションスイッチASSY　 02-01-019
　◎クラッチレバー&クラッチワイヤーSET 02-01-027
　キジマ：
　◎U字ロックホルダー　Z9-14-005
　
2003/03/09 (20Km)　
　武川：
　◎LCDスピードメーター＜STD交換型＞　09-01-0040
　◎ﾏﾙﾁﾘﾌﾚｸﾀｰﾍｯﾄﾞﾗｲﾄﾕﾆｯﾄ＜STD交換型＞　09-03-0771
　MotoFizz：
　◎サーモクロック＜時計/外気温度計デジタルメーター＞

2003/03/11 (21Km)　
　自作：
　◎ウインカー警告灯結線
　
2003/03/15(103Km)　
　g-craft：
　◎ダウンフェンダーステー　61216
　
2003/03/20(207Km)　
　デイトナ：
　◎プロブレッシブブレーキシュー 13750
　
2003/03/21(284Km)　
　自作：
　◎KETLマイクPTTスイッチ装備
　
2003/03/26(480Km)　
　TANAX：
　◎無線機ホルダー装備
　
2003/03/29(515Km)　
　自作：
　◎ハザードスイッチ結線
　デイトナ：
　◎ディップスティック付油温計 28739

2003/04/09(674Km)　
　東亜システムクリエイト：
　◎マルチスパークプラグ（T4S）

2003/04/12(761Km)　
　※オイル交換
　POSH：
　◎パワーアップブースター（インシュレータ）
　武川：
　◎ドライブスプロケット(16T)　#02-05-051
　ホンダ：
　◎Ape50用速度警告灯ランプ(ウィンカ警告灯用)

2003/04/14(854Km)　
　TANAX：
　◎ミラー（左右）

2003/04/16(900Km)　
　POSH：
　◎ニーグリップパッド

2003/04/19(1151Km)　
　※千葉ツーリング
　
2003/04/27(1210Km)
　キタコ：
　◎ＰＣ20キャブレター

2003/05/02(1726Km)
　※三浦半島ツーリング

2003/05/03(1877Km)
　※オイル交換
　デイトナ：
　◎デジタルタコメーター＜汎用＞　40400
　秋月電子：
　◎AC-DCコンバーター

2003/05/10(1976Km)
　ホンダ：
　◎XR100ダクト,エアーインテーク 17240-KB7-000

2003/05/25(2176Km)
　キタコ：
　◎ハイスロットル
　◎レバーホルダー、レバー

2003/06/03(2553Km)
　g-craft：
　◎クラブバー　62043

2003/06/30(3175Km)
　ＹＲＰレーシング：
　◎エイプ「APE」用ビッグフィンKit

003/07/07(3250Km)
　自作：
　◎トリップメーターリセット用レリーズ

明日からは後半のパーツインプレに入ります～
気長にお待ち下さい～(^^)/
（待っている人がいないという話も。。。）

回想：パーツ取り付け１０日目

パーツ取り付けの１０日目です～
今回は正確には改造になります～

今回改造するパーツはコレです↓

LCDスピードメーター＜STD交換型＞

さんざんコケおろしたＬＣＤメーターです(^^)/
第２回目のパーツ取り付けを見て頂ければおわかり頂けると
思いますが、トリップメーターがケースを開けなくてはいけない
といった問題を解決しました～(^^)/

2003/07/07(3250Km)
　◎トリップメーターリセット用レリーズ

さて、具体的にどうすればよいか、、、

方策１
　・メーターをこじ開けてリセットスイッチに配線を取り付ける。
方策２
　・物理的な手段で機械的にリセットスイッチを押す。
方策３
　・あきらめる（爆）

　エート、方策３は今回は除外します（爆）
　コノの選択は全ての方策を試みてからという事にしましょう～

　ちなみに私の浅いカスタマイズ経験から３の方策を選ぶことも
　けっこう重要な事だと思っております。
　基本的にカスタマイズとはノーマルそのままで走行に問題が
　無い所を無理に改造しているような物です。
　その改造が自分に取って本当にやりたいことなのか、
　メリットとデメリットをよく考えて自分の技能の範囲で改造を
　行う。そこら辺は大抵誰でも出来るのですが、改造を行う上で
　新たにデメリットが出た場合に、再考してその改造をあきらめる
　事が出来るか？といった所がカスタマイズの難しさといった所
　ではないでしょうか。。。
　もっとも、新たに判明したデメリットを克服出来ればそれに
　こしたことはなく、そこら辺のやりとりもカスタマイズの楽しさ
　につながっており、カスタマイズの奥深さを痛感する今日この頃
　です。（爆）
　
　ちと、まじめな話になってしまいましたので本題に移りたいと
　思います～
　
　１の方策ですが、コレは却下です。
　なぜなら理由が２つあります。一つはふたを開けるにはメーターを
　分解するしか無く、コレを分解するためにはメーターを直接切るなり
　はずすなりしないといけません。
　曲がりなりにも防水加工されていると思われる部品を分解する気
　にはなれません～(>_<)
　第二に、配線をつけるとすれば当然メーカー保証対象外となります。
　エイプはバッテリーレスなので、おそらく電装系の故障も多いと
　思われます。こっそりメーカー保証を受けるためにはやはり基盤
　に直接手を入れるとはさけたい所です。（←チキンという話もあります）

　と言うわけで方策は２に決定です。
　はじめはケースの向かって左の下の方に空いた穴から指を入れて
　押せるような棒状のガイドを取り付けてみたのですが、一応
　リセットスイッチが押せるものの、かなり押しづらく、ガススタで
　サッとリセットっとは行きませんでした、、、

　そこで、コレが登場します(^^)/
　
　機械式シャッターレリーズです。
　
　なにげに写真部ＯＢである「とり」はコノ存在を忘れていて、
　こいつに行き着くまでかなり七転八倒いたしました。

　さて、その改造方法ですが、まず、ＬＣＤメーターの裏側の
　リセットスイッチの所に被さっている黒いゴムを取ります。

　次にゴムを取り除いた後に見えるボタンの直径とその穴の
　外径をメモし、ホームセンターで穴の外径に合うプラスチックの
　スペーサー（中にネジ穴が空いている物）を探します。
　ココで重要なのは外径で、なるべくぴったりの物を選択して
　下さい。（無い場合は大きめな物を削りましょう～）

　次にスペーサーに空いている穴にリセットボタンがスッポリ
　はまるようにキリで穴を広げましょう～
　
　それが完了したら、スペーサーのリセットスイッチのために
　広げた穴と反対側の方に機械式レリーズの差し込み口を
　取り付けます。
　
　取り付け方法は機械式レリーズの差し込み口がネジ山に
　なっているので、ネジ切りを行うかそのまま力でネジを巻く
　様にぐりぐりと回すと入って行きます。（爆）
　
　一回その状態でレリーズを押してみてレリーズの中のワイヤが
　スムーズに動くことを確認します。

　最後に、メーターのリセットスイッチの穴にはめ込んで終了
　です。

　そのままでもしっかりはめ込むととれないのですが、接着剤を
　使って補強を行い、スピードメーターケーブルとレリーズケーブル
　をタイラップで２カ所共締めしています。
　
　完成するとこんな↓感じになります。
　

　ちなみにスペーサーが何故か２個メーターにくっついていますが、
　取り付けの際にリセットスイッチを間違えて隣のスイッチにつけて
　しまったと言うのはココだけの秘密です（ｗ

　使ってみた感じですが、かなりイイです(^^)/
　トリップメーターがリセットできるので残り燃料の目安に使えます。
　ＡＰＥは燃料計がついていないので、大変重宝します。

　ちなみに今回の改造費は

　シャッターレリーズ　　　　１０００円
　プラスチックスペーサー　　１８０円
　－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　計　　１１８０円
　です。　

　ちなみに今回はずしたリセットスイッチについている黒いゴムは
　メーターが故障したときにメーカーへ送る際に必要なため大切に
　保管しておきましょう～(^^)/

回想：パーツ取り付け９日目

パーツ取り付けの第９回目です。
このぐらいなると、今のＡＰＥのたたき台ぐらいの外見に
なってきます。

↑今のＡＰＥ（笑）

2003/06/03(2553Km)
　g-craft：
　◎クラブバー 62043
2003/06/30(3175Km)
　ＹＲＰレーシング：
　◎エイプ「APE」用ビッグフィンKit

＜g-craft＞

クラブバー
またＧ－ＣＲＡＦＴさんのです～
クラブバーですね。
今だとキタコさんからも出ていますが、当時グラブバーはＧ－ＣＲＡＦＴ
さんからしか出していませんでした～

取り付けた感じですが、外見上も後ろが締まった感じがして
とてもいい感じです。
駐輪したときの取り回しも良くなりかなりおすすめです。
ツーリングの際にロープで荷物括り付ける時にとても重宝致します。

欠点というか防犯上良いという利点になるのかもしれませんが、
これをつけると、シートを固定しているネジでクラブバーを
共締めしている関係上、シートをはずす際にクラブバー本体の
ねじ穴が通常のソケットレンチでは届かないぐらい深くなって
いるので、プラグレンチの様に長いソケットを使わないと
はずれないようになってます。

普通はあまりシートをはずすことが無いと思うのですが、頻繁に
改造とかしているとシートをはずすのがちょっと面倒だったりします。
（ネジもはずれにくいし（ｗ）

かなりおすすめの一品です。

＜ＹＲＰレーシング＞

エイプ「APE」用ビッグフィンKit
次はＹＲＰレーシングさんのＡＰＥ用のビックフィンキットです。
ＡＰＥのエンジンにフィンを取り付けるキットで、ハネをエンジンに
ワイヤーで括りつけて使用します。
当たりまえですが、エンジンをばらさないで取り付けが可能です。

キャブを変えたので夏を直前に控え、熱対策として購入したのですが。
今期、夏はとても涼しい夏でしたのであまり役に立ったという
印象はありません。
ですが、油温計をみると確実に１０～５度は冷却してくれているようで、
メンテナンス性を考慮すると、オイルクーラーを入れよりはイイかなと
思います。

ボアアップしたらこれぐらいじゃ物足りないかもしれませんが、
少なくてもノーマルエンジンならこれぐらいで事たりるかと思いますよ～
（レースでも出ない限りは。。。）

もっとも、ノーマルエンジンでもこれがいるかといえば、ＡＰＥのベースの
ＸＲ１００では「ＰＤ２２＋ＡＰＥと同じエンジン」で立派にホンダの耐久テスト
に合格して市場に出ているので、ＡＰＥにＰＣ２０をつけたぐらいじゃ
要らないと思われますがね。。。

今回はオイルの負担を押さえる意味で取り付ける事にしました。
油温が気になる人は取り付けてもイイんでは無いでしょうか～
冷却効果は確実にあるので、おすすめといえばおすすめです～

ちなみに取り付ける際は、スプリングがとても堅いので気をつけて
作業を行ってください。
私はラジオペンチで思いっきり引っ張って取り付けたのですが、
一回失敗して反動で手をひっかきました（涙）

十分注意して作業を行ってくださいね～(T_T)/~~

回想：パーツ取り付け８日目

ついに８日目です。だいたいＡＰＥ納車から２ヶ月目ぐらいに
あたります～

2003/05/10(1976Km)
　ホンダ：
　◎XR100ダクト,エアーインテーク 17240-KB7-000
2003/05/25(2176Km)
　キタコ：
　◎ＰＣ２０用ハイスロットル
　◎ブレーキレバーホルダー＆ブレーキレバー

＜ホンダ＞

XR100ダクト,エアーインテーク　
ＸＲ１００用のエアダクトです。ＡＰＥ標準のエアダクトの
代わりにつけられます～
ＡＰＥのと比べて穴が３倍ぐらい大きく開いているので
これを変えるだけでも結構ちがいます。
というか、これに変えないと私の環境（ＰＣ２０）では満足な
セッティングが出ませんでした～

ちなみにＡＰＥに取り付ける際は、ゴムが少し長すぎるので、
カッターで２ｃｍほど切り取ってやる必要があります～

1500円程度なので、ノーマルのスタイルを崩したくないひとは
こいつを入れてさらにインシュレーターをはずしてセッティング
を出せば結構いけると思います。
コストパフォーマンス抜群です。
ちなみに、ノーマルのエアダクトを単にはずしただけだと、
共鳴してかどうかは知りませんが、吸気音が目立ちます（ｗ
高い部品でもないので取り付けて置きましょう～(^^)/

＜キタコ＞

ハイスロットル　
確かモンキー用のハイスロを使っています。
ケーブルはＰＣ２０のハイスロ用の物に変えています～
ＰＣ２０ぐらいだとハイスロに変えなくても何とかいけますが、
全開にしたときに手首が疲れなくなりました～

ブレーキレバーホルダー＆ブレーキレバー　
スロットルを変えたのでブレーキホルダとレバーも交換に
なりました～
現在ではフロントブレーキをディスクブレーキに変えてしまった
ので、今ではバイクには違う物がついています～

回想：パーツ取り付け７日目

パーツ取り付け第７回目～
今回はタコメーターですね～
ほんと、やりすぎなぐらい弄ってますね（ｗ

2003/05/03(1877Km)　※オイル交換
　デイトナ：
　◎デジタルタコメーター＜汎用＞　40400
　秋月電子：
　◎大容量出力可変安定化電源キット

＜デイトナ＞

デジタルタコメーター
デイトナのデジタコです。タコメーターも本当はアナログが良かったの
ですが、APEのノーマルヘッドライトケースをそのまま生かしたいのと、
デザイン的に丸いメーターを増設したくないと言う理由から、この
デジタルタコメーターになりました。

ちなみに、ハンドルバーに取り付けられるタコだとモリワキからも出
ていますが、こちらは少々高いのと、バックライトが緑で、スピード
メーターの青いバックライトと色が合わなかったので、同じ青い
バックライトのデイトナに決定しました～

使って見ての感触ですが、まず、ＡＰＥは４ｓｔの単気筒なのですが、
この設定をメーターをセッティングすると、ものすごい回転数の
表示が異常に高くなります。。。（最高で18000rpmぐらいまで（爆））
これはおかしいと思い説明書をよむと、下の様な一文が。。。。。。
（正確な文言はちと忘れました～）

「単気筒４stのバイクでは多い回転数で表示される場合があります。
その場合は2気筒と同じ設定を行ってください。」

．．．なんか不安なんすけど。（爆）
．．．．．．これでイイんですか？デイトナさん（ｗ

まあ、そこら辺をこだわるなら機械式のタコでもつけれや（ｗ
って事になるんでしょうが。。。

とりあえず、2気筒の設定で動かしたらだいたい良さそうな数値が
出てるので、これでヨシと致しましょう～

それはさておき、このタコかなり便利です。つーかセッティングを
出す時にいい感じで目安になってくれます。

ただ、色々と機能がついているのですが、中でも時計機能は
かなり使えます。
と言うのはバイクに付けられる時計でバックライトがつくのって
あんまり無いんですよ～
あってもゴツかったり、高かったりで～
ですので、この機能はとても重宝しています。

しかし、このタコ、時計機能を使う上で落とし穴がありました。
それは、時計機能とタコ機能はバックライトを使用する結線で
取り付けると、エンジンがかかると自動的にタコメーター機能に
切り替わる仕様になっています。

この仕様は私に取って大きなお世話です。と言うのはこんな
ちっこいタコを走っているときはあんまり見ていません。
ぶっちゃけセッティング出しているときに見れればいいのです。
よけいな切り替えはしないで、前回のモードをそのまま維持
してくれればいいのにと思います。

バイクが止まったときに自動で時計にモードが戻るのでモード
を切り替えないで、時間が判ってイイという人もおります。。。

ですが、、、バイクをおりたときに時間が知りたいなら素直に
腕時計をみますよ私は～（汗）

タコメーターなんだから自分がタコモードに切り替えたんなら
ずっとタコモードであってほしいし、時計モードに切り替えたなら
ずっと時計モードで通してほしかったですね。。。私的には～。

まあ、色々と書きましたが、私的には結構おすすめなパーツの
一つです。欠点もありますが、人によっては欠点でもないし、
走っていて安心してエンジンを回せるっていうのは、結構
重要かと思います。

書き忘れましたが、これを取り付けるには直流電源が必要
ですので、バッテリーレスキットや、バッテリーの搭載を
行わないと使用できません。
私は、次で紹介するＡＣ－ＤＣコンバーターを使って取り付け
ました～

＜秋月電子＞
大容量出力可変安定化電源キット
このパーツは秋葉原の秋月電子と言うところでキットで売られ
ています。\500円ぐらいですので、バッテリーやバッテリー
レスキットを買うよりは安く上がるかと思います。
ただ、作成には簡単な半田付けが必要です。
そんなに難しい物でもないので、やる気があればできると
思います。
この回路を付けるとＡＣ－＞ＤＣへ安定した電気を供給して
くれます。

また、話がそれますが、ＡＰＥのＡＣ電源をそのままブリッジ
ダイオードとコンデンサだけで整流してやりますと、アクセルを
ひねった時にかなりイイ電圧が出ていたりします。

タコメーター等は電子部品ですので、可能であれば、このキット
のようにレギュレータを使用した整流回路を取り付けるか、
もしくはバッテリーを搭載してそいつから電力を供給して
あげた方がメーター等の電子部品にはイイかと思います。
リレーとかだけを動かす分にはたぶん大丈夫だと思いますが、
タコメーターが良く壊れる原因の一つに上げられると思います。
（ちなみに故障の原因の一番は振動かな？）

あと、取り付ける際ですが、間違ってもこいつで整流した電気の
グランド（－）線をＡＰＥのボディーアース（－）に付けないでください。
（グランドは絶対に共通にしないでください～）
配線は必要な機器だけに取り付けて下さい。大変な事になります。
※場合によっては大変危険な事になります。ご注意を～

ちなみに、今ではＰＯＳＨからバッテリー搭載キットが出ている
ので、そっちを買うのが一番てっとり早いかもしれませんが。。。
現在の私のＡＰＥもバッテリを搭載していてこの回路は積まれて
おりません。。。

最後に、今回電装系の話をしましたが、これは私個人の見解
であって、ＨＰ上の公開している改造に関して

私個人は一切の責任を負いません。

私の見解が間違っている場合もありますし、極端な話、改造した瞬間、
自分の愛車がスクラップになる可能性だってあります。

ですので、改造は自己責任にて行って下さい。
これが承諾出来ない方は、改造をお控え頂きますようお願い致します。

回想：パーツ取り付け６日目

パーツインプレの６日目です～
最近めっきり寒くなってきたらしくバイクに付けている温度計も６度を
指しています～(>_<)
薄くなっているせいかパワフル感が無くなり、伸びが良くなりました。。。
あんまりいい傾向ではないですね(>_<)
もう一度セッティングし直さないと～

2003/04/16(900Km)
　POSH：
　◎ニーグリップパッド
2003/04/27(1210Km)
　キタコ
　◎ＰＣ20キャブレター

＜POSH＞

ニーグリップパッド
ニーグリップパッドです。APEのタンク自体あまりニーグリップしやすい
形状ではないので試しにつけてみました～
確かにニーグリップはしやすくなりましたが、その分デザインが
気にくわないって人もいるかもしれません。

最近、雨に打たれたせいか、パッドのシールが剥がれかかっています(>_<)
ピンチです(T_T)

＜キタコ＞

ＰＣ20キャブレター
キャブを変えてみました。APE購入から２ヶ月たってないのに良く
変える気になったかと今でも当時の正気を疑います（ｗ

まあ、そんなにキャブ径は大きくないのでセッティングが出しやすい
のが幸いかなという気がします。
それでもセッティングは初めてなので3日ぐらいかけて何とか出し
ました。。。（それも妥協しまくった感じで。。。。。。）
※この後、エアーダクトを交換したときにもう一回セッティング
しています。そのときの記事はまた後ほど～

ちなみに、今でも少し苦労します（爆）

さて、使ってみた感じですが、ものすごい効果がありました～
トルクも太くなり、最高速も10Kmは伸びました～
75Km巡航OKな感じです。

はっきり行ってマフラーを変えるよりキャブを変えたほうが、
性能UPが感じられると思います。
これはかなりお勧めです。

回想：パーツ取り付け５日目

パーツインプレの第５回目です。
昨日記事が書けなかったのはさぼっていて訳でもなく、ココログの
サーバーが落ちていたので書き込めなかったのが原因です。。。
。。。と、言うことにしておいてください。（爆）

2003/04/12(761Km)　※オイル交換
　POSH：
　◎パワーアップブースター（インシュレータ）
　武川：
　◎ドライブスプロケット(16T)　#02-05-051
2003/04/14(854Km)
　TANAX：
　◎ＮＡＰＯＲＥＯＮ　ＡＺ ＭＩＲＲＯＲ（左右）

＜POSH＞
パワーアップブースター
ぶっちゃけ大穴加工されたインシュレーターです～
安く上げるのであればノーマルのインシュレーターをヤスリで
ゴシゴシ削れば同じ効果が得られます～
面倒なので、買ってしまいました。（爆）

コレを取った効果のほどですが、体感出来るほどパワーは
上がりました。最高速も５～１０Ｋほど伸びた気がします。
※ＭＪ、ＪＮ等のセッティングが必要です。
まあ、それでも７０Ｋｍか８０Ｋｍ位がいっぱいいっぱい
だった気がします。

ですが、費用対効果は絶大なので、ＡＰＥを全くいじって無い
人にはお勧めな改造の一つです（ｗ

＜武川＞
ドライブスプロケット(16T)
１速が使いにくかったので、フロントを１つ上げてみました。
コレはちょっと上げすぎだったかもれません。坂道で失速します。
いじるならリアを１つか２ついじるだけにしておいた方が、無難
かもしれません。（ボアアップしたら話は別ですが。。。）
チェーンを交換するときにセッティングを戻そうかと思っていますが、
まだ、やっておりません～

＜TANAX＞

ＮＡＰＯＲＥＯＮ　ＡＺ ＭＩＲＲＯＲ
ＴＡＮＡＸさんのミラーです。ミラーの長さが変えられるので、
微調整がやりやすくとても便利です。
形も気に入っているので、ミラーはこれで行こうかと思います。

HIDをつけよう～第３回目

ＨＩＤの取り付け第３回目です～
やっと、取り付けがだいたい終了しました～(^^)/

前回、インバーターを取り付けた場所ですが、やはり雨にぬれると
とても危険なにおいがいたしますので、考えた結果、やはり何とか
シート下へ移すことにしました(^^)/

こんな感じです。

ちなみにこの場所には白くシールが貼られている部品がインバーターです。
インバーター本体をひっくり返さないと、きちんとココに入りません（ｗ

それと、位置的にこの場所に付けないと、イグナイターへ接続している高圧線が
届かないので、ノーマルＡＰＥに乗っけようとすると必然的にこの位置になると
思います。※ギボシを使って接続するコードの方は長さが足らなくなりました。

本来ならヘッドライトケースに収めてしまうのが一番いいのですが、私のＡＰＥ
のヘッドライトケースには空きが無く、全部外に出さないといけません（ｗ

あと、クラクションを移設する必要が無くなったので、元の位置に戻しました～
見た目ノーマル（嘘）ですね。（ｗ

あと、前回パッシングスイッチが効かないと言った記事を書きましたが、
ＨＩビームにしたまま、パッシングスイッチをいじってました。
ＬＯビーム状態でパッシングを行うとちゃんとパッシングをしました～（恥）
ですので、パッシングは問題なしです（ｗ

あとは、ＨＩＤの防水対策をＨＩ／ＬＯ切り替えのコントローラの設置場所に施して
ＨＩＤの取り付けを終了したいと思います～。